Michelin Daily News Service December 05, 2016

MICHELIN Michelin's special tip 'Die Welt' reports on the new evaluation of the Guide Michelin 2017. Altogehter there are 292 Michelin-starred restaurants in Germany which are two more than last year. When presenting the restaurants that received the Bib Gourmand at the Gala in Berlin, Michael Ellis, International Director of the Michelin Guides, called Josita Hartantos from the 'Lucky Leek' vegan restaurant in Berlin an absolute premiere and a little sensation. All in all there is no change in list of restaurants with three stars in Germany, three restaurants are new in the two-star category. The Guide Michelin is still really important since it is an objective rating, rather than the subjective ratings of private persons in the online-world. Berlin-based chef Billy Wagner praises the Guide Michelin for its professionalism. > Michelins spezieller Tipp | December 03, 2016 | Anne Waak | Die Welt » .................................................................................................... 4

"Guide Michelin" and "Bib Gourmand" are here There are 292 restaurants in Germany that received Michelin stars for 2017. Among them are three new two-starred Michelin restaurants, 28 new one-starred Michelin restaurants and many additions with a nice price-performance ratio in the Bib Gourmand. Most of the awarded restaurants are in Baden-Württemberg (148) and Bavaria (107), regarding cities Hamburg (17) and Berlin (12) lead the ranking. The ten three-star Michelin restaurants make Germany the country with the second most three-star Michelin restaurants after France. [Similar article published in: manager-magazin.de, 02-12-15] > "Guide Michelin" und "Bib Gourmand" sind da | December 05, 2016 | Silke Böttcher | bild.de » ................................................................. 8

Tohru Nakamura 'Süddeutsche Zeitung' portrays Tohru Nakamura, a cook from Munich, who just received his second Michelin star. He learned his profession in the kitchen of the Munich luxury hotel 'Könighof' from Martin Fauster who helped him to take over the Werneckhof in MunichSchwabing in 2013 where he just received his second Michelin star. His biggest quality are flavours and he sets value on his raw ingredients. > Tohru Nakamura | December 03, 2016 | Franz Kotteder | Süddeutsche Zeitung »................................................................................... 10

"I am just super-happy" 'Abendzeitung' interviewed star-chef Tohru Nakamura after he received his second star by tge Guide Michelin. Of course, he was hoping for the second star but he says that one cannot be sure even if one gives maximum performance every day. Without the team there would not be such success. Nakamura is just super-happy about the two-stars and it was a really moving moment when Michelin called him on stage at the Gala in Berlin. > "Ich bin einfach superhappy" | December 03, 2016 | n/a | Abendzeitung München »............................................................................... 11

Guide Michelin 2017 - the gala & a personal view on the new stars Food journalist Stevan Paul writes on the Gala where the Guide Michelin and the Bib Gourmand 2017 were presented. He notes how important the awards are for the chefs. Furthermore he sees a shift in the Guide because the Bib Gourmand comes more and more to the fore. Mr Paul presents some of his favorite new-starred restaurants and praises the logistic and culinary masterpiece of Markus Semmler at the Gala dinner. [Similar article published in:worldsoffood.de, 02-12-16] > Guide Michelin 2017 - die Gala & ein persönlicher Blick auf die neuen Sterne | December 02, 2016 | n/a | nutriculinary.com »............. 13

Competition for the stars 'Badische Zeitung' reports on the success of the South Baden region in the Guide Michelin Germany 2017. There are three two-starred Michelin cooks in the region and twelve restaurants with one Michelin star. Michelin does not justify its rankings - its verdicts seem untouchable like a judgement of God. The cooks who receive an award get the best staff and customers and who gets a star will always cook in that league. The trend goes to sustainability, regionalism and straightforwardness: "Many restaurants present themselves as easygoing and ambitious", the latest edition of the Michelin describes today's restaurants. > Der Wettkampf um die Sterne | December 03, 2016 | Petra Kistler | Badische Zeitung » ......................................................................... 15

In the country of gourmets 'Augsburger Allgemeine' explains what Michelin stars mean to chefs. They refer to the Guide Michelin as the most respectable restaurant guide. "The food critics from Michelin have the most notion about food", Christian Henze, from the Kempten cooking school, explains. In the last years Germany gained a good reputation in the Guide Michelin and for 2017, 292 restaurants have received stars. According to the Guide Michelin, Germany connects tradition and modern trends in the kitchen. To receive three Michelin stars is the highest ranking and "it is a special and indescribable feeling", says Christian Jürgens from the restaurant 'Überfahrt' at the Tegernsee. Furthermore Michelin stars bring a lot of customers and are a high praise for a chef's work. > Im Land der Gourmets | December 03, 2016 | Christina Heller | Augsburger Allgemeine »..................................................................... 17

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"We all benefits from the stars" The chefs of the municipality Baiersbronn defended their eight Michelin stars and several Bib Gourmands. Michael Ruf, mayor of Baiersbronn, talked in an interview with the ,Reutlinger Generalanzeiger' about the reputation of the community as a "culinary capital". The three gourmet restaurants "Bareiss", "Traube-Tonbach" and "Sackmann" cannot be seen as "isolated islands" in the community, "they are always trying to integrate themselves into the public life," Mr Ruf explains. He adds: "The Baiersbronners are proud of their top gastronomy." > "Wir profitieren alle von den Sternen" | December 03, 2016 | n/a | Reutlinger General-Anzeiger » ......................................................... 19

This newcomer conquers the star kitchen - without knickknack The number of Michelin star awarded Chefs in Germany has increased in the past couple years. Even if they serve simple ingredients such as beetroot and celery, writes ,stern.de'. Germany has an attractive, dynamic gastronomy scene, praises Michael Ellis, the International Director of the "Guide Michelin". The strength of the young talents, who wanted to prove their abilities with a lot of energy, was striking, says Mr Ellis. [Similar article published in: n24.de, 02-12-16; manager-magazin.de, 02-12-16; welt.de, 02-112-16] > Dieser Newcomer erobert die Sterne-Küche - ganz ohne Schnickschnack | December 02, 2016 | Britta Pederson | stern.de »............... 21

The new looseness The guests seem to prefer a "cool" environment instead of white tablecloth, genuine flower in the vase and candle on the table, writes the ,Rheinische Post'. Now these paradigm changing tendencies in the high cuisine have been honored by the Guide Michelin. Three young chefs located in Düsseldorf are now enjoying the glamor of the highest distinction of international gourmet guides: Volker Drkosch with his "Bread & Roses", Dany Cerf in his "Le Flair" and Bastian Falkenroth with his "Nenio". > Die neue Lockerheit | December 03, 2016 | Hans Onkelbach | Rheinische Post » ................................................................................... 23

Expectation and surprise There are three new Michelin awarded restaurants in Hesse. Michael Riemenschneider got his first star for the restaurant 'Atelier Wilma' in Frankfurt-Sachsenhausen and is now happy, he states. Furthermore Alexander Hohlwein from the restaurant '360' Grad in Limburg and Manfred Schwarz were both awarded with the infamous stars. While Hans-Burkhardt Ulrich is disappointed. His star for the restaurant 'Kronenschlösschen' in Eltville-Hattenheim have been stripped. > Erwartung und Überraschung | December 04, 2016 | Jacqueline Vogt | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung » ............................ 25

Young, younger, the youngest - Young, younger, the youngest 'Stuttgarter Zeitung' reports on the new edition of the Guide Michelin 2017 and its importance to Baden-Württemberg. With 73 out of 292 starred restaurants, the state is definitely a superlative, according to the newspaper. 'Stuttgarter Zeitung' presents some of its newly-starred restaurants in the article. Furthermore Baden-Württemberg has the youngest chef who received a Michelin star: Erik Metzger, 23 years old who cooks at the 'Krone Waldenburg'. He still cannot believe that he actually got an award. [Similar article published in: Böblinger Bote, 05-11-16] > Jung, jünger , am jüngsten Jung, junger, am jungsten | December 03, 2016 | n/a | Stuttgarter Zeitung »................................................ 27

No stars in country Ten restaurants in Germany are currently decorated with three stars by the Guide Michelin, all in the old federal states. Michelin stars are not available between Altmark and Burgenlandkreis for several years. The ,Mitteldeutsche Zeitung' tried to find the reasons. As a example, the restaurant "Immergrün" has been recommended by the Guide Michelin several times, but a star was never awarded. According to an overview of Michelin stars in Germany, Saxony-Anhalt is the only federal state that has not been awarded with a single star. > Keine Sterne im Land | December 05, 2016 | Iris Stein | Mitteldeutsche Zeitung » .................................................................................. 29

Euromaster and SME headquarters seal cooperate Euromaster and SME-headquarters [German KMU] have concluded a cooperation. According to a Euromaster press release, all members of the purchasing community of small and medium-sized companies will benefit from special price advantages, both in the passenger car and truck sectors. "The cooperation is now helping us to make our range of products available to companies even faster ", says Euromaster Managing Director Andreas Berents. > Euromaster und KMU-Zentrale besiegeln Kooperation | December 05, 2016 | cs | reifenpresse.de » ...................................................... 34

Qualifying mode: Should Friday no longer count? Director of the Michelin Racing Group Nicolas Goubert is against any changes of the Qualifying-Modus in the MotoGP. "To be honest, I like the current rules. Even when the drivers are unable to test the tires. It's more interesting for the public, because the drivers are more aggressive in the training", said Mr Goubert. The change of the Qualifying would give the teams the opportunity to test different types of tires, before the race starts. > Qualifying-Modus: Soll der Freitag nicht mehr zählen? | December 04, 2016 | Gerald Dirnbeck | motorsport-total.com »...................... 35

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GOODYEAR/DUNLOP "Sichere Jobs" im Goodyear-Werk Riesa > "Sichere Jobs" im Goodyear-Werk Riesa | December 02, 2016 | cm | reifenpresse.de ».......................................................................... 37

FURTHER MANUFACTURERS Chinesischer Hersteller Fullrun investiert in neues Werk in Malaysia > Chinesischer Hersteller Fullrun investiert in neues Werk in Malaysia | December 02, 2016 | cm | reifenpresse.de » ............................... 38

Hankook: Koreanische Winterreifen werden beliebter > Hankook: Koreanische Winterreifen werden beliebter | December 05, 2016 | Holger Geißler | wiwo.de » ................................................ 39

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MICHELIN Michelin's special tip | December 03, 2016 | Die Welt

ichelins speziellerTipp Mvegane ganz

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Eine

Köchin in Berlin hatdie Tester

besondersentzückt

er Abend hielt zwei tröst- be, Champagner und ein anschließendes liche Erkenntnisse bereit: Dinner. Neben Fachpublikum zieht so etMan muss nicht zu jedem was auch auf Funk undFernsehen beZeitpunkt perfekt sein, kannte Menschen an. Klare Nachteile der um zu den Besten zu ge- kostspieligeren Veranstaltung hingegen: hören. Und: Auch eine doppelte Außen- der längliche Sponsorendank und der seiterin kann zu den Gewinnern gehö- doch etwas zusammengezwungen wirren. Zumindest manchmal. kende Sinnzusammenhang der beiden VON ANNE WAAK Welten ltnAuombiltä und Automobilität und SpitzengasDie wichtigsten Fakten vorweg: tronomie (man verwies sicherheitshalDeutschland hat derzeit 292 mit Miche- ber auf „Emotion“ und „Leidenschaft“). lin-Sternen ausgezeichnete Restaurants. Alsals das geschafft war, schritten der Das sind zwei mehr als im vergangenen Formel-1-Experte bekannte Moderator Jahr im Vorjahr waren es allerdings Florian König und der Internationale Diacht neue Häuser gewesen. Während die rektor des Guide Michelin Michael Ellis Zahl derDreisterner mit zehn Häusern zur Verkündung der Auszeichnungen. unverändert blieb, gab es in der ZweiLos ging es mit der Kategorie des oft Sterne-Kategorie drei und in der Ein- zu Unrecht übersehenen Bib Gourmand. Stern-Kategorie 28 Neuzugänge davon Seit 20 Jahren werden mit dem schlemgleich drei in Düsseldorf. Doch davon menden Michelin-Männchen die Häuser später mehr. ausgezeichnet, die „gute Küche“ zu eiAlsDonnersdieRestauranttester am nem „exzellenten Preis-Leistungs-Vertag in Berlin ihren Guide Michelin für hältnis“ anbieten das heißt drei Gänge das Jahr 2017 präsentiert haben, war eini- fürReshöchstens 37 Euro. Unter den 60 ges neu: Zum ersten Mal wurde derFüh- taurants, die denBib Gourmand neu berer der Spitzenrestaurants im Rahmen kamen, war auch JositaHartantos „Lueiner Gala vorgestellt. Man hatte sich in cky Leek“ Berlin. Hartanto ist auch im die Verkaufsräume der sogenannten Jahr 2017 in ganz wenigen Köchineine der 7 eingeMercedes-Benz Welt am Salzufer Spitzengastronomie. Zur dopmietet, was gleich doppelt sinnfällig war: nen in der pelten Außenseiterin in der Guide-MiNicht nur, weil der „Sterneregen“, der chelin-Welt macht sie, dass sie vegan auch in diesem Jahr wieder auf die deut- kocht. Die vegane Frau ist laut Guide-Mische Gastronomieszene niederging, unEllis eine absolute Premiere ter dem Logo desAutomobilherstellers chelin-Chef und eine kleine Sensation. stand, sondern auch, weil die AutohausDer Anruf mit dem Hinweis, dass ihr Ursprünge kulisse auf die des zur Insti- Restaurant ausgezeichnet würde, ertution gewordenen Druckwerks verwies. Tag vor der Verleihung. reichte sie einen Gegründet, damit die Menschen mehr „Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es Auto der fahren und reisen, bewertet Gourmand überhaupt gibt“, gab vom Reifenhersteller Michelin herausge- sidenBib wenig Enttäuschung war ihr e zu. Ein gebene Restaurantführer seit dem Jahr anzumerken, dass es nicht für ei1900 französische, seit 1910auch deut- schon gereicht hat. „Aber natürlich nen Stern Insgesche und österreichische Häuser. samt erscheint der Guide mittlerweile in bin ich sehr stolz.“ Für einen anderen unerwartet schö28 Ländern. nen Moment sorgte Berthold Bühler. Seit Der Vorteil einer Gala im Gegensatz 1990 hat er für die „Résidence“ in Essen zur nüchternen Pressekonferenz war da- Jahr für zwei Sterne erkocht; Anfang bei der größere Glamour: Abendgardero- 2017 gehtJahr er in denRuhestand. Bühler er-

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MICHELIN Michelin's special tip | December 03, 2016 | Die Welt ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/584232ED29_2.pdf&name=584232ED29_2.pdf###PDFEND###

vom

zählte auf derBühne ausgerechnet professionellen Tiefpunkt seiner Karrie-

re: Als er einmal für Muhammad Ali kochte und die gegrillte Ente für den Boxer mit tSpeck verfeinerte. Der Moslem sei angesichts dieses Fauxpas Alisehr, sehr nachsichtig gewesen, so Bühler. Die Faust Gottes, ein Menschenfreund. Doch zur Hauptsache, den neuen Spitzenrestaurants: Bei den Drei-Sterne-Häusern gibt es für 2017 keine Veränderungen: Kein Haus verlor sein Topprädikat, es wurde Daaber auch keines aufgewertet. mit bleibt es bei zehn mit der höchstmöglichen Auszeichnung bedachten Restaurants in Deutschland. Drei Sterne, das bedeutet in den Worten des Guide Michelin: „eine einzigartige Küche eine Reise wert!“. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte es in dieser Kategorie zwei Veränderungen gegeben:Drei Sterne waren wegen der Schließung des „Amador“ in Mannheim weggefallen; Kevin Fehling, der in Lübeck in einem ein Drei-SterneHaus gekocht hatte, zog nach Hamburg und schaffte es mit seinem neuen Restaurant „The Table“ aus dem Stand in die Königsklasse. Doch auch ohne Neuzugänge behauptet Deutschland damit seinen Platz als europäischesLand mit den meisten zehn Drei-Sterne-Adressen nach Frankreich. Da es in der Topkategorie keine Neuigkeiten zu verkünden gab, standen in diesem Jahr die drei neuen Zweisterner umso mehr im Fokus. Das wäre zum Ersten: Marco Müllers „Rutz“ in Berlin. Die Hauptstadt verfügt nun über sieben Zwei-Sterne- sowie zwölf Ein-Stern-Restaurants. Berlin festigt damit, wie man es bei Michelin formuliert, „seinen Ruf als kulinarischer Hotspot in

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Europa“.

Die anderen beiden Neuzugänge sind das „Opus V“ in Mannheim, wo es das Team um Tristan Brandt schaffte, sich innerhalb von nur drei Jahren nach Eröffnung zwei Sterne zu erkochen, und Tohru Nakamura vom Restaurant „Geisels Werneckhof“ in München, wo man ein ähnliches Tempo an den Tag legte

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wie in Mannheim: in drei Jahren von null auf zwei Sterne. „Als Koch muss man sich überlegen, wie man mit so einer Auszeichnung umgeht“, so Nakamura. „Sie gilt schließlich nur für ein Jahrund daskann für ein Küchenteam einigen Stress bedeuten. Wir wurden heute für unsere Leistung im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Das nimmt denDruck ein wenig.“ Billy Wagners vor einem Jahr eröffnetem Berliner Restaurant „Nobelhart & Schmutzig“ wurde kurz nach der Gründunggleich mit dem ersten Stern ausgezeichnet (und konnte ihn halten). Chefkoch Micha Schäfer gehört ebenso wie Tristan Brandt und Tohru Nakamura zu den jungen und innovativen Köchen, die maßgeblich für die Entwicklung der Spitzengastronomie in Deutschland sind. Aufder die Frage, welche Bedeutung Guide Michelin in Zeiten von Onlinebewertungsportalen überhaupt noch habe, hob Wagner am Rande einer vergangene Woche stattfindenden ebenfalls in Berlin Konferenz für Food und Technik vor allem die Kompetenz der Inspektoren hervor: „Die Entscheidung, ob ein Haus herauf- oder abgestuft wird, wird beim Guide Michelin gefällt, nachdem bis zu drei Inspektoren in demRestaurant essen waren“, erklärte er. Bei Internet-Portalen wie Tripadvisor oder Yelp dagegen bestimmten Privatleute mit entsprechend unterschiedlichen und naturgemäß subjektivenMaßstäben über die Qualität eines Restaurants. „Das finde ich problematisch“, sagt Wagner. „Genau wegen seiner Professionalität ist der Guide Michelin auch heute noch wichtig.“ In diesem Jahr steht Düsseldorf mit gleich drei von insgesamt 28 Neuauszeichnungen (für das „Bread & Roses“, „Le Flair“ und das „Nenio“) an der Spitze der Ein-Stern-Restaurants. Aber auch Bonn, Köln und Nürnberg werden sich dank jeweils zwei neuer Sterne-Häuser aller Voraussicht nach auf mehr Besuche von Freunden der Spitzengastronomie freuen können. Tohru Nakamura von „Geisels Werneckhof“ sagte, er habe nach dem ersten

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MICHELIN Michelin's special tip | December 03, 2016 | Die Welt ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/584232ED29_3.pdf&name=584232ED29_3.pdf###PDFEND###

Stern im Jahr 2015 durchaus einen Anstieg in den Reservierungen für sein Restaurant gespürt. „Und ich erwarte, dass sich der neuerliche Aufstieg nochmals in den Gästezahlen bemerkbar macht“, erklärte er, „wahrscheinlich gibt es jetzt schon Anrufe bei uns“. Auch deshalb trat der Küchenchef schon am frühen Morgen nach der Gala die Heimreise nach München an. Zurück an denHerd.

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MICHELIN Michelin's special tip | December 03, 2016 | Die Welt ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/584232ED29_4.pdf&name=584232ED29_4.pdf###PDFEND###

Drei-Sterne-Restaurants 2017

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Diese Restaurants erhalten im Gourmetführer Guide Michelin 2017

die Bestnote

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drei Sternen.

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Quelle:

Guide Michelin

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MICHELIN "Guide Michelin" and "Bib Gourmand" are here | December 05, 2016 | bild.de | Go to source...

"Guide Michelin" und "Bib Gourmand" sind da

Neue Zwei-Sterne-Träger: Tohru Nakamura ("Geisels Werneckhof" in München), Marco Müller ("Rutz" in Berlin) und Tristan Brandt ("Opus V" in Mannheim) posieren mit Michael Ellis (2. v. r.), dem Internationalen Direktor der Michelin-Führer Drei neue Zwei-Sterne-Restaurants, 28 neue Ein-Stern-Lokale und dazu jede Menge Häuser mit erstklassigem PreisLeistungsverhältnis - Deutschlands Feinschmecker haben 2017 viel Grund zur Freude. Zu finden sind die ausgezeichneten Lokale in den neuen Restaurantführern "Guide Michelin 2017" und "Bib Gourmand 2017", die heute in die Läden kommen.

"Bib Gourmand" für gute Küche zum günstigen Preis Einen "Bib Gourmand" gibt es für Restaurants, die ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Seit 20 Jahren gibt es diese Auszeichnung, die 2017 an 472 Lokale vergeben wird. In "Bib Gourmand"-Häusern kann man schon mal für 37 Euro ein Drei-Gang-Menü in Spitzenqualität genießen. Um die Auszeichnung zu bekommen, müssen die Restaurants strenge Kriterien erfüllen. So müssen die Qualität der Produkte und die Sorgfalt bei der Zubereitung stimmen, dazu kommen präzise Garzeiten und Techniken, gekonntes Abschmecken und eine harmonische Verbindung der Aromen. Und das alles zum günstigen Preis. Die meisten "Bib Gourmand"-Lokale gibt es in Baden-Württemberg (148) und Bayern (107), in den Großstädten liegen Hamburg (17) und Berlin (12) vorn. Zu den ausgezeichneten Lokalen gehören das "Colette Tim Raue" und die "Rutz Weinbar" in Berlin, die "Traube Tonbach Bauernstube" in Baiersbronn, "Le Cézanne" in München und das "Landhaus Flottbek" in Hamburg.

292 Sterne für Deutschland Bei den Restaurants, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind, liegen die Preise meist deutlich höher als bei den "Bib Gourmand"-Lokalen. 292 Restaurants schmücken sich mit Sternen (zehn Lokale tragen drei, 39 zwei und 243 einen Stern). Ein Trend ist die zunehmend lockere Atmosphäre in Spitzenrestaurants ("Casual Dining" genannt). Außerdem schaffen es immer mehr sehr junge Küchenchefs in die kulinarischen Höhen.

Die neuen Zwei-Sterne-Lokale Neue Zwei-Sterne-Restaurants sind das "Rutz" in Berlin, das "Opus V" in Mannheim und "Geisels Werneckhof" in München. Die beiden Sterne stehen für "Spitzenküche mit hervorragenden Produkten, die von einem talentierten Küchenchef und seinem Team mit viel Know-how und Inspiration in subtilen, außergewöhnlichen und mitunter originellen Kreationen trefflich ins Szene gesetzt" sind, so die Formulierung der Tester.

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Mehr Drei-Sterne-Lokale hat nur Frankreich Bei den Restaurants mit drei Sternen hat sich nichts geändert: Zehn Häuser tragen die höchste kulinarische Auszeichnung und machen Deutschland damit zum europäischen Land mit den zweitmeisten Drei-Sterne-Restaurants (nach Frankreich).

Die Herren des Küchen-Olymps Drei Michelin-Sterne schmücken wie im Vorjahr das "Restaurant Bareiss" und die "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (BadenWürttemberg) sowie das "Vendôme" in Bergisch-Gladbach (Nordrhein-Westfalen). Auch "The Table Kevin Fehling" in Hamburg, "La Vie" in Osnabrück, "Victor's Fine Dining by Christian Bau" in Perl (Saarland), "Restaurant Überfahrt Christian Jürgens" in Rottach-Egern (Bayern), das "GästeHaus Klaus Erfort" in Saarbrücken, das "Waldhotel Sonnora" in Wittlich/Dreis (Rheinland-Pfalz) und das "Aqua" in Wolfsburg behalten ihre drei Sterne. Einige Restaurants dagegen müssen Sterne abgeben - zum Beispiel, weil der Küchenchef gewechselt hat. Betroffen sind u. a. das "First Floor" und das "VAU" in Berlin und das "17fuffzig" in Burg/Spreewald. Die Gastroführer gibt es ab sofort im Buchhandel. Der "Guide Michelin" kostet 29,95 Euro, der "Bib Gourmand" 17,90 Euro.

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MICHELIN Tohru Nakamura | December 03, 2016 | Süddeutsche Zeitung ###PDFMARKER###http://prime-intra.net/print/2016/12/03/77/D3/B7/41/58/5841B7D377.pdf###PDFEND###

PROFIL Küchenkarrieren nehmen oft seltsame Wege. Sie folgen manchmal Trends, die schon zehn Jahre später nichts mehr wert sind, sie machenKöche zu Künstlern, von denen man nach nicht allzu langer Zeit sagt: „Na ja, das braucht man jetzt nicht mehr.“ Tohru Nakamura hat eine erstaunliche Küchenkarriere hingelegt. Der gebürtige Münchner, Sohn einer Deutschen und eines Japaners, lernte seinHandwerk im Restaurant des MünchnerLuxushotels Königshof. Das gehört der altehrwürdigen Hoteliersfamilie Geisel, die ein Faible hat für gehobene Gastronomie, und obendrein den Ehrgeiz, diese zu fördern. Viele Sterneköche gingen nicht zufällig aus dem Umkreis der Geisel-Brüder hervor. Und wennes Skandale gibt im Zusammenhang mit der alljährlichen Verleihung der Michelin-Sterne, dann vor allem den einen, dass der Königshof-Küchenchef Martin Fauster regelmäßig nur einen verliehen bekommt. Es gibt keinen Sternekoch in Deutschland, der das versteht. Aber: Ist halt so. Tohru Nakamura ist auch ein FausterSchüler. Und er schwärmt immernoch davon, was der ihm ermöglicht hat. Letztlich eben auch, den Werneckhof in MünchenSchwabing zu übernehmen, ein gehobenes Restaurant im Portfolio der Familie Geisel.Das war schon immer ein Lokal für die besseren Kreise. Aber so, wie man es im saturierten München eben gerne hat: Kochkunst schon, aber nicht zu versponnen. Hohe Qualität, aber so, dass man auch noch satt wird. Im April 2013 übernahm dann Tohru Nakamura, damals 29 Jahre alt, den Werneckhof als Chefkoch, und er krempelte das Restaurant um. Radikal wäre zu viel

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Tohru Nakamura Koch aus München, demder Guide Michelin nun den zweiten Stern gibt gesagt. Aber es war klar, dass es in Richtung Sternegastronomiegehen sollte.

SeinChef Fauster und die Geisels hatten ihn zum Dreisternekoch Joachim Wissler geschickt und nach Holland zu Sergio Herman, vielleicht einem der größten Köche überhaupt. Und auch ein längerer Aufenthalt in Japan war drin. Die Herkunft und der Name, das steht ja sowieso schon für Weltläufigkeit und den Fusionsgedanken, der in der Haute Cuisine sehr in Mode ist. Nakamura findet das ein bisschen lustig wenn man im südöstlichenMünchner Vorort Baldham aufgewachsenist, relativiert sich das alles

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ja dann doch ein bisschen; man ist dann halt ein ganz normaler Oberbayer. Allerdings mit einem gewissen Gespür für Aromen und wie man sie hervorkitzeln kann, wenn sie auf den Gaumen treffen.Denn das ist die große Qualität desKochs Tohru Nakamura. Er legt großen Wert darauf, mit welchen Ausgangsmaterialien er arbeitet. Das ist noch nichts Besonderes für Sterneköche; da ist immer erste Klasse gefragt. Aber Nakamura versteht es, die erstklassige Ware zu kombinieren mit Gewürzen und Kräutern, die dem Gericht einen neuen Kick verleihen, ohne ihm die Eigenheit zu rauben. Und er ist immer wieder begeistert, wenner Neues entdeckt. Das ist wirklich große Kochkunst. Ein bisschen erstaunlich ist nur, dass die Tester des deutschen Guide Michelin ihm schon drei Jahre nach dem ersten Stern den zweiten verliehen haben. Denn bei aller Konsequenz und Ernsthaftigkeit, die man Nakamura attestieren muss: Es gab in drei Jahren auch Durchhänger in seiner Küche, diekeinen Stern wert waren. Andere, denen das passiert, sind ihre Auszeichnung sofort los. Aber das sind die Ungerechtigkeiten, die im Zusammenhang mit Gastro-Bewertungen in der oberstenKlasse nun einmal vorkommen. Nakamura profitiert zwar sicher einerseits von dem derzeit herrschenden Trend, asiatische Küche mit der französischen Klassik zu verbinden. Aber das ist bei ihm keinesfalls Kalkül, dafür ist er zu bescheiden und selbstbewusst zugleich. Zwei Eigenschaften, die bei allen Arten von Handwerk nicht verkehrt sind und nicht zu schlechtesten Ergebnissen führen. In derKüche schon zweimal nicht. franz kotteder

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MICHELIN "I am just super-happy" | December 03, 2016 | Abendzeitung München ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5842216574_1.pdf&name=5842216574_1.pdf###PDFEND###

Alles aus den Stadtvierteln

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täglich in der AZ und auf az-muenchen.de/stadtviertel

„Ich bin einfach superhappy“ ALTSCHWABING

Tohru Nakamura vom Werneckhof hat seinen z weiten Stern erkocht. Die AZ hat mit dem Münchner Küchenchef g esprochen

S

eit Donnerstag hat München mit Tohru Nakamura (34) einen neuen ZweiSterne-Koch, gekürt von den strengen Testern der Gourmetbibel Guide Michelin. Die AZ hat mit dem Küchenkünstler gesprochen, der seit Frühjahr 2013 Küchenchef in Geisels Werneckhof ist.

AZ-INTERVIEW mit

Tohru Nakamura Der 34-Jährige ist seit 2013 Chefkoch im Werneckhof.

A Z: Herzlichen Glückwunsch z um zweiten Stern, Herr Naka-

mura.

TOHRU NAKAMURA: Vielen Dank.Es ist schön, dass die Leistungen des letzten Jahres derart honoriert wurden. H aben Sie damit gerechnet?

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Schließlich wurden Sie ja als heißer Anwärter für zwei Sterne gehandelt. Es gab eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir aufgewertet werden, auch unsere sehr positive Gästeresonanzist ein Barometer. Mit dem zweiten Stern kann man aber nicht rechnen, nur darauf hoffen. Dass wir Tag für Tag Höchstleistungenbringen, ist selbstverständlich. Sie sprechen sicher nicht im Pluralis Majestatis, sondern meinen mit „wir“ Ihr Team. (lacht) Klar! Abgehoben bin ich nicht und werde ich auch nie sein. Ohne ein Spitzenteam, das gemeinsam und voll Elan an einem Strang zieht, wäre so ein Erfolg nicht möglich. Bei aller Bescheidenheit: Sie waren schon „Entdeckung des Jahres“ und „Koch des Jahres“, haben 18 Gault-Millau-Punkte erkocht und zwei Sterne. Da steckt natürlich eine lange Entwicklung dahinter, das kommt nicht von heute auf morgen. Man braucht auch einen gewissen Ehrgeiz und sehr viel Begeisterung für den Beruf. Talentallein macht noch gar nichts aus. Das hat einen klei-

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nen Anteil am ganzen Erfolg. Der wirklich sensationell ist, vor allem das Tempo. Manchmalkann ich das selbst noch gar nicht so richtig realisieren. Ich bin einfach superhappy, was da alles passiert. Das Gefühl von damals, als 2013 nach nur einem halben Jahr im Werneckhof, bereits die Auszeichnung mit dem ersten Michelin-Stern kam, werde ich nie vergessen. Wie war das beim zweiten? Ich war gerade am Viktualienmarkt beim Kaffeetrinken, als ich den Anruf bekam, dass wir zwei Sterne bekommen. Ich war einfach glücklich. Wen haben Sie sofort über die frohe Botschaft informiert? Michael Geisel, meinen Chef. Seine Reaktion war erstmal ein längeres Schweigen. Er war vor Freude richtig baff.Nachdem ich quasi die beru fl iche Familie informiert hatte, kam dann natürlich die private. Meine Frau hat ja mitgefiebert und die Nervosität der letzten Tage mitbekommen. Sie ist mindestens so glücklich wie ich über die Auszeichnung. Ihre Frau ist auch Köchin, im Restaurant Anna.

Ja, weil wir denselbenBeruf haben, kann sie alles auch so gut

nach- und mitempfinden. Besonders schön war, dass sie jetzt auch im Werneckhof das Team unterstützen konnte. Als Sie in Berlin bei der SterneGala waren? Genau, da fehlten ja meine beiden Hände in der WerneckhofKüche. Schon praktisch, wenn es in der eigenen Familie noch einen weiteren guten Koch beziehungsweise eine gute Köchin gibt. Wie war die Verleihung ? Als mein Name aufgerufen wurde, war das schon ein bewegender Moment. Greifbar wurden die zwei Sterne bereits zuvor hinter der Bühne als ich eine mit zwei Sternen bestickte Kochjacke bekam. Nach wenigen Stunden standen Sie schon wieder am Herd. Natürlich, dasLeben geht weiter. Die Gäste haben reserviert. Am Sonntag wird im Team noch groß gefeiert und da lassen wir uns mal bekochen. Interview: Annette Baronikians

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MICHELIN "I am just super-happy" | December 03, 2016 | Abendzeitung München ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5842216574_2.pdf&name=5842216574_2.pdf###PDFEND###

Der Chefkoch Tohru Nakamura aus München freut sich. Im Guide Michelin steht

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er jetzt mit zwei Sternen.

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MICHELIN Guide Michelin 2017 - the gala & a personal view on the new stars | December 02, 2016 | nutriculinary.com | Go to source...

Guide Michelin 2017 - die Gala & ein persönlicher Blick auf die neuen Sterne

Rambazamba, gestern Abend bei der festlichen Gala anlässlich der Vergabe der Michelin-Sterne für 2017, in der Mercedes Benz Niederlassung Berlin. Die Liste der neuen Sterneträger war wenige Stunden vor dem Event von einem Gastromagazin aus Österreich vorab online veröffentlicht worden, was überwiegend für Ärger und Unverständnis sorgte, zumindest aber dem Abend, für die geladenen Gäste und Journalisten, deutlich die Spannungskurve nahm. Der "Fehler" liegt im System, der Guide Michelin war bereits an den Buchhandel ausgeliefert worden, heute ist Erstverkaufstag. Worum genau es beim Guide Michelin geht, erklärte der Kollege Julien Walther vom trois etoiles-Blog auf den Punkt in diesem erhellenden Beitrag! Auch die Listen sind mittlerweile überall veröffentlicht, der Guide Michelin 2017 im Buchhandel erhältlich bleibt mir, ganz persönlich vom Event zu berichten, verbunden auch mit der Erinnerungen, an die Zeit, da ich selbst noch Teil einer Küchenmannschaft war, die jeden Winter auf den Anruf des Guide Michelin warteten. Mehr war nämlich nicht, außer das diffuse Gefühl im Laufe des Jahres mehrmals gestestet worden zu sein. Den ganzen Tester-Wahnsinn der damaligen Zeit habe ich hier in meiner Kurzgeschichte "Ich bekochte Wolfram Siebeck" niedergeschrieben. Siebeck war zwar nie Tester der Equipe, der im Text beschriebene Testeralarm, betraf aber auch die Inspektoren des Guide Michelin. Heute kocht eine neue Generation von Köchen viel selbstbewusster als wir damals, mehr für ihre Gäste und weniger für die Restauranttester, dennoch war bei der gestrigen Sterne-Gala spürbar, wie wichtig die höchste Auszeichnung für Köchinnen und Köche nach wie vor ist, welche Freude der erste und zweite Stern bedeuten kann, eine Bestätigung für die harte Arbeit ganzer Teams. Und auch der Guide verändert sich, geht mit der Zeit. Neben den Sternen wurde in den vergangenen Jahren mehr und mehr der Bib Gourmand in den Vordergrund gerückt, eine Auszeichnung für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine sehr sinnvolle Auszeichnung für Restaurants die sich nicht am Sterne-Rennen beteiligen können oder wollen und dennoch eine hervorgarende Küche bieten, zu freundlichen Preisen und für den Alltag. In Hamburg gehört zum Beispiel das Trific zu den Restaurants die seit Jahren mit einem Bib ausgezeichnet sind, für eine lässige Wohlfühlküche. Den Bib gabs gestern (unter anderen) neu für das vegan-vegetarische Restaurant Lucky Leek (Josita Hartano) in Berlin und die Berliner Cordobar (herzlichen Glückwunsch an den großartigen Lukas Mraz und die Gastronom Gerhard Retter und Willi Schlögl!) Eine ganz persönliche Freude waren mir zwei neue Einsternen! In Hamburg leuchtet nun ein Stern über dem Petit Amour von Boris Kasprik und seinem engagierten Team. Herzlichen Glückwunsch, verdient! Ich schreibe über Boris Kasprik, seit er in Hamburg aufgetaucht ist, zunächst in Anstellung im Chez Fou und mehrfach seit seiner Selbstständigkeit, im Blog und in der Süddeutschen Zeitung. Ich freue mich riesig für Boris und den Umstand, dass nun noch mehr Menschen das Petit Amour entdecken werden! Zweiter Neusterner: das Sosein mit Felix Schneider und Team, für mich eine der visionärsten Küchen die wir derzeit in Deutschland haben und ich hatte das Glück sehr früh, kurz nach Eröffnung eigentlich, von Freund Florian Bailey, ins Sosein

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December 05, 2016 entführt worden zu sein, später schrieb ich dazu die Lobeshyme in der Süddeutschen Zeitung, und seitdem sind die Jungs noch besser geworden (hier der letzte Besuch) und der Stern so verdient wie überfällig, großartig, herzlichen Glückwunsch! Einen zweiten Stern gabs u.a. für das Rutz in Berlin und Marco Müller, mit dem ich das Vergnügen hatte, bereits in den frühen Neunziger Jahren im Berliner Interconti ("Hugenotten") zu kochen. Verdient auch der zweite Stern für Geisels Werneckhof in München und den wunderbaren Tohru Nakamura, in Mannheim freut sich Tristan Brandt und sein Team vom OpusV über den zweiten Stern. Neue Dreisterner gab es in diesem Jahr keine und so sieht das in Deutschland 2017 aus: 10 Dreisterne-Restaurants, 39 Zweisterne-Restaurants und sagenhafte 243 Einsterne-Restaurants. Große Klasse, oder! An den Türen dieser Restaurants wird ab diesem Jahr wieder eine klassische Emaille-Plakette angebracht sein, da besinnt sich der Guide Michelin seiner Wurzeln, Schluss mit Aufklebern, die traditionelle Plaque wird der Sache einfach auch gerechter. Nicht zuletzt: Berthold Bühler (Résidence) wurde als Ehrengast fürs Lebenswerk geehrt, versprach aber, trotz drohender Pensionierung, der Gastronomie treu zu bleiben: "Ohne geht nicht!" Sonst noch gesichtet: Nelson Müller, Frank Oehler, Andreas Schweiger, Frank Rosin und Alexander Herrmann, es moderierte Florian König. Gefeiert wurde gestern Abend bei einem Viergang Menü und ausgesuchten Weinen für die 400 Gäste der Gala, eine kulinarische und logistische Meisterleistung von Sternekoch Markus Semmler und einem riesigen Team von KöchInnen und Servicemitarbeitern. Serviert wurden Hamachi, Sauergemüse und Tom Yam, geangelter Wolfsbarsch mit Rote Bete, Blumenkohl und Trüffel, Schwarzfederhuhn mit Schwarzwurzeln, wildem Brokkoli und Meerrettich und einem Flying Dessert Büffet. Ich danke den Gastgebern Jürgen John (Direktor Michelin, Deutschland, Österreich, Schweiz) und Anish K. Taneja (Direktor Vertrieb Michelin, Deutschland, Österreich, Schweiz) und dem Internationalen Direktor des Guide Michelin Herrn Michael Ellis, für die Einladung.

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MICHELIN Competition for the stars | December 03, 2016 | Badische Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5845246E23_1.pdf&name=5845246E23_1.pdf###PDFEND###

Der Wettkampf um dieSterne

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Was drei Restaurantführer trennt und was sie vereint Von Petra Kistler

Auf ein Drei-Sterne-Restaurant („Eine sich Feinschmecker bekanntlich lange Reise wert“) müssen Südbadens Gour- streiten. Genauso wie jeder begeisterte mets weiter warten: Die Champions Restaurantbesucher eine Adresse weiß, League der Gastronomie spielt gut hundie schon längst eine Auszeichnung verdert Kilometer von Freiburg entfernt, im dient hätte. Der Restaurant- und HotelwürttembergischenBaiersbronn: Harald führer des französischen ReifenherstelWohlfahrt (Restaurant Schwarzwaldstube begründet seine Urteile üblers Michelin in der Traube Tonbach) verteidigte seine rigens als Einziger nicht, die „Bibel für drei Sterne ebenso wie Claus-Peter Feinschmecker“ geriert sich als unantastLumpp (Restaurant Bareiss). bar. Sterne werden wie ein Gottesurteil In der jüngstenAusgabe des Restau- verliehen oder erlöschen. rantführers Guide Michelin, der am DonDer Gault & Millau, bekannt für seine nerstagabend in Berlin vorgestellt wurde, teils überschwänglichen,teils vernichschneidet Südbadendennoch hervorraBeurteilungen, die sich schon mal gend ab: Über Douce Steiner (Hirschen in tenden über zwei Seiten erstrecken können, hat Sulzburg), Peter Hagen-Wiest (Ammolite seine Häme etwas zurückgefahren. Der im Europapark Rust) und Peter Herrmann Restaurantführer für Südbaden versteht (Le Pavillon im Hotel Dollenberg in Bad sich ohnehinals eine Sammlung von posiPeterstal-Griesbach) funkeln auch 2017 tiven Empfehlungen und verzichtet auf zwei Sterne Symbol für eine Spitzenkü- Verrisse, nicht aber auf kritische Bemerche, die laut dem wohl bekungen. kanntesten RestaurantfühWo steht die Gastrobranche? 292 ausrer derWelt auf jedenFall eigezeichnete Häuser listet der Guide Minen Umweg wert ist. chelin 2017 auf, zwei mehr als im VorVergleichbar mit zwei jahr. Den Köchen wird eine „erfreuliche Sternen sind drei KochmütExzellenz in der Breite“ bescheinigt. Der zen im Gault & Millau. In Gault & Millau moniert den dieser Kategorie tauchen „kleinteiligen Streberteller“ Strubinger mit Anibal und fordert mehr Mut und Ei(Schwarzer Adler in Obergenständigkeit in der deutbergen), Christoph Fischer schen Spitzenküche. (Zirbelstube im Colombi, Freiburg) und Klar ist aber auch: Gut oder Thomas Merkle (Merkles in Endingen) sogarhervorragend essen kann drei weitere Meister am Herd aus der Re- man nicht nur in mit Sternen, gion aus. Kochmützen oder Wappen ausWer einen Stern im Michelin oder min- gezeichnetenRestaurants. destens 15 Punkte beim Gault Millau beWarum aber all der Aufwand kommt, der hat es in die gastronomische um die Auszeichnungen?Spitzenküche Oberliga geschafft. Solche Häuser gibt es billig finden die Gäste. Viel verist nicht in Südbaden reichlich: Zwölf Restaurants dient wird mit einer hervorragendenKüSäckingen zwischen Durbach und Bad che aber nicht. Das bestätigen alle in der dürfen mit einem Stern werben, 14 könBranche. Die Produkte sind teuer, kleine nen sichmit ein oder zwei Hauben Extras, Rechnung auftaudie nicht auf der schmücken. Ob dem einen oder anderen Restaurant nicht ein Punkt zu wenig oder chen, sind Usus geworden. Der Personalzu viel gegeben wurde, darüberkönnen aufwand in der Küche und im Service ist

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hoch. Häufig steht deshalb ein Mäzen, ein Konzern oder ein Hotel hinter den Ster-

nen.

Dennoch: Wer in der Spitze mitmischt, hat es leichter, die richtigen, also zahlungskräftigen, Gäste anzusprechen, bekommt die besten Mitarbeiter.„Wer einmal Sterne hatte, wird immer auf diesem hohen Niveau weiterkochen“, erklärte jüngst Douce Steiner in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Letztlich ist es egal, ob er einen Hummer oder ein Schnitzel zubereitet, das ist gleich viel Aufwand, und man gibt sich gleich viel Mühe.“ Und wohin geht die Entwicklung? Nachhaltigkeit, Regionalität, neue Unkompliziertheit sind die Stichworte. „Immer mehr Restaurants präsentieren sich locker, leger und ambitioniert“, heißt es im Michelin über die Gastronomie von heute, die weit entfernt sei vom ursprünglichen deftig-deutschen Image. Viele junge Gastronomen mit einer Ausbildung bei großen Lehrmeistern hätten frischen Wind und eigene Ideen in die Szene gebracht. Der Gault & Millau feiert die „jungen Regionalfürsten“, die auf eine neue, radikale Form regionaler Küchen setzen und gezielt heimische Produkte fördern. Das Region hat der RestauBekenntnis

zur

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rantführer für Südbaden seit seiner ersten Ausgabe verlangt. Bei den Testkriterien wird besonderen Wert auf die Qualität und den Ursprung der Rohstoffe gelegt undauf die Frage, ob dies für den Gast auch transparent ist. Zum Überblick in der Infografik: Ausgehend von der Rangliste des Restaurantführers für Südbaden haben wir die drei Restaurantführer verglichen. Aufgenommen wurden alle Restaurants im Verbreitungsgebiet der Badischen Zeitung, die vier Wappen ( „Spitzenküchen, die bereits von anderen strengen Küchenkritikern mit Auszeichnungenbedacht wurden oder auf dem besten Weg dorthin sind“)

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Competition for the stars | December 03, 2016 | Badische Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5845246E23_2.pdf&name=5845246E23_2.pdf###PDFEND###

oder drei Wappen ( „gehobeneKüche, die eine individuelle, meist saisonal wechselnde Speisekarte beinhalten“) und mit mindestens neun Punkten bedacht wurden. Auf die vollständige Liste dersehr guten und guten Restaurants musste bei dieser Darstellung verzichtet werden. Das Angebot ist einfach zu groß. Und das isteine sehr gute Nachricht.

Warum all der viele Aufwand und die Mühe?

H IN TE R G R U N D

Wer testet nach welchen Kriterien?

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Ob für den Guide Michelin, den Gault & Millau oder für den Neuen Restaurantführer für Südbaden getestet wird stets anonym. Alle Speisen und Getränke werden bezahlt, Einladungen nicht angenommen, lautet die Regel beim Restaurantführer für Südbaden und beim Michelin. Der Hotelführer besteht darauf, dass er keine Tester, sondern festangestellteInspektoren beschäftigt, die eine Ausbildung als Koch oder Ho-

Ideenreichtum und Präzision bis in daskleinste Detail: Das zeichnet Spitzenköcheaus. FOTO: DPA

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telfachkraft haben. Beim Restaurantführer für Südbaden wirkten 15 Fachleute, renommierte Winzer, Gastronomen, Gastrokritiker, Journalisten und Feinschmecker, mit. Für den Gault & Millau schreiben freie Mitarbeiter, die als „gelernte Feinschmecker mindestens tausendmal in unterschiedlichen Restaurants in Deutschland und anderen kulinarischen Ländern gewesen sind und dabei gleichsam ein Reihenhaus verfressen haben“. Was wird getestet? Die Noten beziehen sich nur auf die Küche, nicht aber auf Ausstattung und Service, ist im Gault & Millau zu lesen. Der Service, das Ambiente und die Weinkultur würden lediglich beschrieben. Der Guide Michelin erklärt, für einen Stern zähle ausschließlich eine überdurchschnittlich gute Küchenleistung „egal ob mit regionalen Produkten oder mit Luxusprodukten“. Für Ambiente, Service und Komfort gibt es eine eigene Kategorie. Beim Restaurantführer für Südbaden wird dieKüche in ein bis vier Wappen eingeteilt die beurteilt werden Küche, Service, Ambiente, Weinangebot,Preis/Leistung wobei pk die Küchenleistung doppelt zählt.

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MICHELIN In the country of gourmets | December 03, 2016 | Augsburger Allgemeine ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5845250438_1.pdf&name=5845250438_1.pdf###PDFEND###

ImLandnur der Gourmets

Essen Von wegen Sauerkraut undBratwürstchen –in Deutschland haben Feinschmecker Auswahl, viel wie deraktuelle Guide Michelin beweist. Was ein Stern für Köche bedeutet rant für gut, bekommt es einen bis nert sich Jürgens noch genau. „Nadrei Sterne. Ein Stern steht für türlich freuen sich mein Team und metköche in Deutschland haben „Eine sehr gute Küche, welche die ich über jede Auszeichnung“, sagt aufregende Tage hinter sich. Am Beachtung desLesers verdient“. er. „Den dritten Stern zu bekomDonnerstagabend ist der neue Guide Zwei Sterne heißen „Eine hervorra- men, ist trotzdem ein sehr besondeunbeschreibliches Gefühl. Michelin erschienen gewisserma- gendeKüche verdient einen Um- res, ßen die Gourmet-Bibel.Darin sind weg“, drei Sterne „Eine der besten Weltweit gibt es nicht mal 100 Köall jene Restaurants aufgelistet, in Küchen eine Reise wert.“ Ent- che, die drei Sterne haben.“

VON CHRISTINA HELLER

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Augsburg Feinschmecker und Gour-

denen es nach Ansicht von Kennern besonders gut schmeckt. „Vor der

man

Veröffentlichung ist natürlich nervös“, sagt JoachimKaiser. Er

betreibt zusammen mit seiner Frau in Nördlingen das „Wirtshaus Mey-

standen ist der Guide des Reifenherstellers, um Autofahrern auf Reisen Tipps für die Rast zu geben. Daraus

entstand ein Restaurantführer. In der Vergangenheit hat sich

Erzeugt das keinen Druck? „So würde ich es nicht sehen.Für mich ist es eher ein Anspruch“, sagt Jür-

gens, 48. Er möchte jeden Tag an jedem Tisch das Beste geben. „Wir

auch Deutschland zum Gourmet- wollen, dass unsere Gäste nach dem Land gemausert. Die Zahl der prä- Essen vor Freude auf dem Tisch steersten Mal einen Stern, seitdem mierten Restaurants ist gestiegen. hen und tanzen. Es soll außergeAktuell sind 292 Betriebe mit Ster- wöhnlich sein.“ Feinschmecker aus können sie ihn halten. Der Guide Michelin ist der seriö- nen ausgezeichnet, zwei mehr als im der ganzen Welt halten sich an den seste Restaurantführer auf dem Vorjahr. Erstmals mit zwei Sternen Ratgeber und kommen zu Jürgens. Markt, sind sich Köche einig. Ster- dekoriert Auch JoachimKaiser aus Nördwurde diesmal unter nekoch Christian Henze, der in anderem das Restaurant „Geisels lingen weiß, dass ein Stern das PuKempten eine Kochschule und ein Werneckhof“ in München. blikum verändert. „Wir bekommen Restaurant betreibt, sagt es so: „Die Die deutscheKüche verbinde jetzt Gäste aus der ganzen Region“, Testesser für den Guide Michelin mehr und mehr Tradition und Mo- erzählt er. Ein Stern habe also auch derne, lobt der Restaurantführer. wirtschaftlich gesehen eine Auswirhaben am meisten Ahnung.“ Die Küchenchefs wissen nicht, Bei der Anzahl der Sterne belegt kung. „Vor allem ist es eine tolle wann ein Testesser bei ihnen am Deutschland damit europaweit Platz Auszeichnung und ein Lob für die Tisch sitzt. „Um sie ranken sich un- zwei hinter Frankreich. Innerhalb Arbeit, die ich und meine Mitarbeiglaublich viele Mythen“, berichtet Deutschlands ist Bayern mit 48 ter geleistet haben.“ Ähnlich sieht es Henze. Er erkochte sich 1999 mit Sterne-Restaurants auf Rang zwei. Jürgens. Zwar war er sich schon seinem Restaurant „Landhaus Henvorher sicher, wieder einer der Besze“ einen Stern. 2009 verkaufte er Um die Testesser ten zu sein, dennoch freut er sich. „Ich bin inzwischen seit 30 Jahren in das Gasthaus samt Stern, denn der ranken sich viele Mythen

ers Keller“. 2009 bekamen sie zum

ist immer an das Restaurant und

diesem Geschäft. Irgendwann kann

nicht an denKüchenchef gebunden. man sich selber einschätzen und An vorderster Stelle steht Baden- weiß, wie man gekocht hat“, sagt er. Wirklich erkennen könne man die Württemberg (65). Dafür kocht im Kritiker nicht, sagt Henze. „Zu mir Freistaat einer der wenigen Drei- Gefeiert wurde trotzdem, denn: „Die drei Sterne muss man sich jekam mal jemand aus dem Service in Sterne-Köche: Christian Jürgens. (mit dpa) dieKüche und sagte: An Tisch 22 Seit 2008 leitet er dasRestaurant des Jahr neu verdienen.“ sitzt mit Sicherheit ein Testesser. „Überfahrt“ in Rottach-Egern am Der macht Fotos und schreibt mit“, Tegernsee. Als er das Restaurant ererinnert er sich. Nach dem Essen sei öffnete, erkochte er sich auf Anhieb er an den Tisch gegangen. „Und zwei Sterne. 2013 kam der dritte wen sehe ich? Meinen Frisör, der hinzu. An den Morgen, an dem er mich überschwänglich lobte.“ von der Auszeichnung erfuhr, erinBefinden die Tester das Restau-

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MICHELIN In the country of gourmets | December 03, 2016 | Augsburger Allgemeine ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5845250438_2.pdf&name=5845250438_2.pdf###PDFEND###

Ein Sterne-

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verziert î roh marinierten Kaisergranat mit Imperial Kaviar. Der Restaurantführer Guide Michelin zeichnet jedes Jahr Restaurants mit Sternen aus, die eine h-e m bieten. In der neuen Ausgabe für Deutschland sind 292 prämierte Betriebe genannt ein neuer Höchststand. Foto: Susann Prautsch, dpa

rausragende Küche

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MICHELIN "We all benefits from the stars" | December 03, 2016 | Reutlinger General-Anzeiger ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/584245C321_1.pdf&name=584245C321_1.pdf###PDFEND###

Michael Ruf, Bürgermeister von Baiersbronn, über den Ruf der Gemeinde als kulinarische Hauptstadt

»Wir profitieren alle von denSternen« DAS GESPRÄCHFÜHRTE OLIVER JIROSCH BAIERSBRONN. Es war keine Überraschung. Als gestern die neue Auflage des Guide Michelin erschienen ist, wurde Baiersbronn mit acht Sternen und einigen Bib-Gourmands als Deutschlands Genuss-Hauptstadt bestätigt. Die drei Gourmet-Restaurants »Bareiss«, »TraubeTonbach« und »Sackmann« seien aber keine isolierten Inseln in der Gemeinde, »sie sind immer bemüht, sich ins Gemeindeleben zu integrieren«, sagt Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf im Gespräch mit dem GEA. Und: »Die Baiersbronner sind stolz auf ihre Top-Gastronomie.«

ist, leben rund 14 500 Menschen. Wir hat-

ten hier im vergangenen Jahr 220 000 Ankünfte oder anders gesagt Gäste zu verzeichnen, die für 840 000 Übernachtungen gesorgt haben. Im Schnitt bleiben die Gäste hier also fast vier Tage. Der Schnitt im gesamten Schwarzwald beträgt 2,7 Tage. Das spricht doch für sich.

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Das sind in der Tat bemerkenswerte Zahlen. Die Sterne-Gastronomie ist doch aber eher etwas Exklusives, etwas Elitäres. Ruf: Ja schon. Die T op-Restaurants die beiden Drei-Sterne-Häuser »Bareiss« und GEA: Herr Ruf, Baiersbronn ist seit Jahren »Traube-Tonbach«, das Zwei-Sterne-Haus Deutschlands Genuss-Hauptstadt,die »Sackmann« und wir rechnen auch noch einzige Kommune bundesweit mit den »Engel« dazu das sind die Zugpferzwei Drei-Sterne-Restaurants. Schön, de. Unser Ruf als kulinarische Hauptstadt aber hat das überhaupt Auswirkungen beschränkt sich aber nicht auf dieseLokaauf die Gemeindeoder wird das in le. Viele kleine Gasthäuser, sogenannte Wirklichkeit nur in den Sterne-Restau- »gut-bürgerliche« in unseren zehn Teilorten, haben Köche, die in diesen renomrants gefeiert? Michael Ruf: Mit Sicherheit nicht. Natür- mierten Häusern ihreLehre gemacht lich hat der Ruf als Genuss-Hauptstadt haben. Wir sind in Baiersbronn auch in Auswirkungen auf die Gemeinde.Denken der kulinarischen Breite extrem gut aufSie nur an den Bekanntheitsgrad, der durch diese Genuss-Geschichte enorm gestiegen ist. Es wird viel Aufmerksamkeit auf die »Marke Baiersbronn« gerichtet. Viele Menschen kennen Baiersbronn doch erst über die kulinarische Schiene. Gut, ob im tiefsten Bayerischen Wald oder an der äußersten Nordsee-Küste jeder kennt Baiersbronn wegen der Michelin-Sterne. Aber das hat ja noch keine messbaren Konsequenzen auf gestellt. Siefinden hier viele »normale« die Gemeinde, oder? Lokale, in denenSie Essen von fulminanRuf: Oh doch. Es ist zwar schwer messbar, ter Qualität aufgetischt bekommen. welcher Gastweshalb nach Baiersbronn Das klingt ja geradezu euphorisch. Sie kommt. Fakt ist aber, dass wir seit vielen sind wohl mächtig stolz, in solch einer Jahren steigende Zahlen in Sachen TourisGemeinde Bürgermeister zu sein? mus zu verzeichnen haben. In unserer Kommune, die übrigens flächenmäßig die Ruf: Auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar zweitgrößte im Südwesten nach Stuttgart dass ich in dieser wunderbaren Gemeinde

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MICHELIN "We all benefits from the stars" | December 03, 2016 | Reutlinger General-Anzeiger ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/584245C321_2.pdf&name=584245C321_2.pdf###PDFEND###

mit all den handelndenAkteuren die Zukunft hier gestalten darf. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Und welches ist die andere? Ruf: (lacht) Dass der Schwerpunkt hier bei uns auf dem kulinarischen Aspekt liegt, das quält mich ehrlich gesagt manchmal schon auf der Waage. Bleiben wir doch beim Kulinarischen: Werden ihre Top-Restaurants nur von Auswärtigen besucht oder gehen auch die Baiersbronner hin und wieder dort hin? Ruf: Absolut. Zumeinen sind die Baiersbronner jaauch mächtig stolz auf ihre Sterne-Gastronomie. Zum anderen dürfen Sie nicht vergessen, dass diese SpitzenHotels nicht nur ihr zugegeben hochpreisiges und besterntes Lokal haben. Da gibt es noch ein zweites oder drittes Lokal, in denen etwa regionale Spezialitäten zu absolut moderatenPreisen angeboten werden. Da sind natürlich auch dieBaiersbronner immer wieder drin zu finden. Und dann haben diese Hoteliers noch eine dritte Schiene anzubieten: Die Wanderhütten. Die allermeisten Gerichte dort werden für unter zehn Euro angeboten. Aber in Sachen Qualität, für die die renommierten Häuser mit ihrem Namen

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stehen, da gehen »Bareiss«, »Traube« und »Sackmann« keine Kompromisse ein. Gehen Sie mal in die Sattelei-Hütte und probieren Sie dieFleischküchle dort. Für so etwas müssen Sie ansonsten schon arg weit laufen. Bringen sich auf der anderen Seite die Hotels auch in die Gemeinde ein? Ruf: Ja, darum sind siealle sehr bemüht. Jedes Jahr gibt es hier die »Baiersbronn Classics«, eine Oldtimer-Rallye, die von den vier großen Hotels organisiert wird. Abends gibt es dann ein Gala-Menü, zu dem jeder der Vier einen Gang beisteuert. Oder nehmen Sie den Hermann Bareiss. Als der vor zwei Jahren seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, hat er seine Mitteltäler in die Weißenbachhalle eingeladen undmit ihnen gefeiert. Das sind schon alles überzeugte Schwarzwälder und Baiersbronner. (GEA)

Die Top-Gastronomie in Baiersbronn ist absolut in die Gemeindeintegriert, sagt Bürger-

meister Michael Ruf FOTO: GEMEINDE

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MICHELIN This newcomer conquers the star kitchen - without knickknack | December 02, 2016 | stern.de | Go to source...

Dieser Newcomer erobert die Sterne-Küche - ganz ohne Schnickschnack

"Ich liebe Rote Bete und Kohl", schwärmt Marco Müller vom Berliner Restaurant "Rutz". Für ihn kommt es, auf eine Klarheit auf dem Teller und die Hinwendung zum einzelnen Produkt an. Sein Restaurant wurde mit dem zweiten Stern gekürt. Rote Bete als schlichten Wintersalat kennen viele. Der oft erdige Geschmack der purpurroten Rüben lässt manche allerdings zurückschrecken. Doch wenn es um ein Rote-Bete-Carpaccio geht mit Pistazien und Birnenspalten oder etwas ähnlich Feines, komponiert von einem Sterne-Koch, wagen sich selbst Skeptiker an das Gemüse. Zumal viele Spitzenköche aktuell Freude daran haben, aus altbekannten Lebensmitteln Hinreißendes zu zaubern. "Ich liebe Rote Bete und Kohl", schwärmte zum Beispiel Marco Müller vom Berliner Restaurant "Rutz" bei der Verleihung der "Michelin"-Sterne 2017. Der 46-Jährige konnte bei der Gala am Donnerstagabend, bei der der neue Restaurantführer 2017 präsentiert wurde, den zweiten Stern mit in sein Küchenteam nehmen. Müller beobachtet einen Trend der "Klarheit auf dem Teller". Er spricht von einer Hinwendung zum einzelnen Produkt.

Guide Michelin 2017: Das sind die zehn besten Restaurants in Deutschland Neben ihm freuten sich noch zwei andere Köche - aus München und Mannheim - über den Aufstieg in die zweithöchste Bewertungsklasse der Sterne-Gastronomie. Insgesamt zeichneten die Tester 292 Häuser in Deutschland mit einem, zwei oder drei Sternen aus - und damit mehr als jemals zuvor. Bei den zehn Restaurants mit der höchsten Wertung änderte sich für 2017 nichts. Deutschland habe eine attraktive, dynamische Gastronomie-Szene, lobte Michael Ellis, der internationale Direktor des "Guide Michelin". Auffällig sei die Stärke der jungen Talente, die mit viel Energie ihr Können beweisen wollten. Angesichts der Kreativität der deutschen Köche werde man beim Spitzenreiter Frankreich "langsam nervös", sagte Ellis. Außerdem verwies er auf den Trend zu lokal produzierten Zutaten in der Sterne-Küche, die manch einer immer noch mit Hummer, Kaviar und Wachteln verbindet.

Lokal produzierte Sterneküche "Es gibt bei den Köchen eine große Verliebtheit in die einzelnen Produkte, zum Beispiel Rote Bete", stellt auch Jan Spielhagen, Chefredakteur der Zeitschriften "Essen & Trinken" sowie "Beef" fest. Er war bei der Verleihung selbst nicht dabei, beobachtet die Trends der Alltagsküche aber ebenso wie den Sterne-Bereich. "Sie wollen ihre Grundprodukte nicht verwandeln, sondern jedes Lebensmittel einzeln ausreizen." Top-Köche versuchten, "das Maximum aus einfachenBestandteilen herauszuholen, etwa aus Sellerie". Alexander Hohlwein (30) bekam bei der Feier in einem mehrstöckigen Autohaus seinen ersten Stern verliehen. Er leitet die Küche des Restaurants "360°" im hessischen Limburg an der Lahn. "Wir legen uns nicht auf einen Stil fest. Wir bieten eine weltoffene Aroma-Küche", beschreibt er seine Kompositionen.

Brutal-lokale Naturküche: Vergiss das Anrichten: Warum hübsche Teller passé sind Der Trend, schlichte Produkte zu verfeinern, werde der Branche auch in gewisser Weise aufgezwungen, urteilt er. Denn viele Feinschmecker wollten nicht gleich 140 Euro pro Person für ein mehrgängiges Menü hinlegen, sondern eher um die 100 zahlen. "Da kann es dann nicht immer Steinbutt sein, sondern eher mal auch eine simple Makrele."

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December 05, 2016 Küchenchef Felix Schneider (ein Stern) aus dem "Sosein." in Heroldsberg bei Nürnberg zieht sogar selbst los in die Natur, um einige seiner Zutaten zu finden. "Ich sammle Wildpilze, nicht nur Maronen und Steinpilze, sondern ganz viele andere Sorten", erzählt der 31-Jährige. Die Idee hinter seiner Kochkunst sei, mit den verschiedenen Gängen die Kulturlandschaft der Region abzubilden. Trotz vieler lokaler Bezüge kommen auch internationale Einflüsse in den Gourmet-Restaurants nicht zu kurz. Tristan Brandt aufgestiegen zu zwei Sternen - kreiert seine Menüs im "Opus V" in Mannheim (Baden-Württemberg) auf französischer Basis mit asiatischen Einflüssen. Bei der Auswahl zwischen drei bis neun Gängen verrät er der Gästen in der Regel nur die drei Hauptbestandteile. Etwa Lachs, Apfel und Algen. Jedoch nicht, wie genau das Gericht daraus am Ende komponiert ist. Das sei seine Art von Überraschung- und Erlebnis-Gastronomie, erläutert er. Aktuell steht auf der Speisekarte im "Opus V" übrigens auch Gänseleber, Macadamianuss und Rote Bete.

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MICHELIN The new looseness | December 03, 2016 | Rheinische Post ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5845257C49_1.pdf&name=5845257C49_1.pdf###PDFEND###

KOLUMNE MEIN DÜSSELDORF

Die neueLockerheit

Die jungenSterne-Köche setzen auf entspanntes Ambiente und angemessene Preise. Vor Jahren wäre dasundenkbar gewesen. HANS ONKELBACH

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och vor nicht langer Zeit winkten die Schmecklecker beim Thema Sterneküche plötzlich gelangweilt

ab: zu teuer, zu überladen, prätentiös, steif brauchen wir nicht. Nichts mehr mit Süppchen von und Schäumchen an, vorbei das aufgesetzte Getue um Velouté, Parfait und Sorbet. Stattdessen schwärmte das der Finessen überdrüssige Volk von back to the roots leckeren Schwarzwurzeln oder Erbseneintopf, pries Burger in jeder Form oder driftete Lukullus würde es die Petersilie verhageln direkt zu Jröns und Gedöns des veganen Lagers ab. Konsequenterweise verzichteten nicht nur Köche wie Peter Nöthel (damals „Hummer-Stübchen“) oder Christian Penzhorn (unter anderem „Victorian“) auf den Eintrag im Guide Michelin und schalteten zwei Gängerunter. Auch andere, bis dahin stolze Inhaber deskulinarischen Ritterkreuzes wollten von derlei Deko nichts mehr wissen und verkündeten den Beginn der neuen allerdings Einfachheit. Die sie durchweg mit ihren vorhandenen Talenten ambitioniert umsetzten. Aber nun scheint sich der Trend erneut umzukehren gleich drei Düsseldorfer Jung-Köche sonnen

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sich neuerdings im Glanz der höchsten Auszeichnung internationaler Gourmet-Führer: Volker Drkosch mit seinem „Bread & Roses“ in Flingern, Dany Cerf in seinem „Le Flair“ in Pempelfort und Bastian Falkenroth mit seinem „Nenio“ an der Klosterstraße. Also alles wieder auf Anfang? Wird nun dort weiter geköchelt, wo die älteren Recken am Herd vor wenigen Jahren das feine Jäckchen inklusive eingesticktem Namenszug an den Nagel hingen und sich die etwas derbere Schürze umbanden? Die Antwort: Nein! Im Grunde setzen die jungen Stars nur das um, was sich seit geraumer Zeit vor allem in einem lebhaften Gastronomiemarkt wie Düsseldorf abzeichnet: Der Gastist anspruchsvoller denn je, aber er will nicht für ein Abendessen zu zweit mehr bezahlen als für das angesagte Fahrrad mit dicken Ballonreifen. Er legt nur manchmal Wert auf große Rotweine aus Frankreich für über 100 Euro die Flasche (einst beliebter, weil unaufwändiger Umsatzbringer für die Gastronomen!) und schätzt eine coole Umgebung statt weißer Tischdecke, echter Blume im Väschen undKerze auf dem Tisch. Und wenn er in der gehobenenPreisklasse isst, soll es ihn überraschen, aber nicht anstrengen oder gar hemmen angesichts allzu piefigerUmgebung. Exakt dies findet er bei den neuen

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Sterneträgern,

was zum Beispiel

Bastian Falkenroth mit seinem Nenio überdeutlich zeigt: Erst vor wenigen Monaten eröffnet, sitzen die Gäste bei ihm an einer U-förmigen Theke und schauen der Crew beim Kochen zu. Einst hätte ein solches Lokal keine Chance beim Michelin gehabt. Was zeigt, dass auch dort ein neuer Wind weht: weg vom überholten Regelwerk, hin zum Lob für Mut und Kreativität. Dieselben Gäste, die das goutieren, mögen das urige Ambiente der kleinen Kette „Schwan“, schwärmen vonToast Hawaii oder Eier in Senfsoße im Café Heinemann oder tauschen ausführlich Tipps aus, ob die Hamburger im „Bob & Mary“ (Medienhafen und Carlsplatz) oder im „Hans im Glück“ (Hammer Straße) besser sind. Gemeinsam ist diesen erfolgreichen Köchen, mit Stern oder ohne, jedenfalls eins: Das, was sie machen, machen sie gut und schaffen ein Gesamtkunstwerk aus dem, was auf dem Teller liegt und demAmbiente ihres Lokals.

Corporate News December 05, 2016

December 05, 2016

MICHELIN The new looseness | December 03, 2016 | Rheinische Post ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5845257C49_2.pdf&name=5845257C49_2.pdf###PDFEND###

Bastian Falkenroth ist seit dieser Woche Sternekoch. Einst hätte sein Lokal „Nenio“ mit seiner modernen Art wohl wenig Chancen

gehabt.

RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Die Kette „Schwan“ von Kerstin Rapp-Schwan, hier mit Ehemann Martin Rapp, kommt mit seinem urigen Ambiente gut an. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

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MICHELIN Expectation and surprise | December 04, 2016 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/58438D3E69_1.pdf&name=58438D3E69_1.pdf###PDFEND###

Erwartung und Überraschung Frankfurt, Limburg und der kobsmuscheln mit Blutwurst. Die Küche oder nicht Stern, gehe es ums Essen, und

hat Ambitionen, und Ullrich sagt, dass ihm sowieso. „Ich fühle mich bestätigt.“ Drei Mal seienMichelin-Tester bei ihm gewesen, davon einmal der deutsche Chefkritiker. Sich und seinen Leuten habe er aber immer gesagt: „Wenn wir den Stern bekommen, dannbekommen wir ihn, und wenn nicht, dann nicht“ .Und jetzt? „Wir sind happy.“ Glücksgefühle meldet auch das Restaurant „360“ Grad in Limburg mit dem jungen Alexander Hohlwein als Inhaber und Küchenchef, der sich erstmals selbständig gemacht und sich gleich einen ersten Stern erkocht hat mit einer aromenstarken Regionenküche. Hohlwein ist knapp 30 Jahre alt. Gut doppelt so alt ist Manfred Schwarz, der schon an vielen Herden gestanden hat und sich schon oft einen Stern erkocht hat. Vor Bekanntgabe der neuen Michelin-Wertungen war er trotzdem aufgeregt, später froh. Denn Ende 2015 erst hat er in Birkenau den Lammershof übernommen, ein neues Hotel mit Wirtshaus und Gourmetrestaurant. Dass er sich für dafür wieder einen Stern wünschte, hat er nicht verhehlt. „Rechnen kann man damit aber nie“, sagt er, „das darf man auch gar nicht, sonst wird man zu verkrampft.“ Dem Odenwald, in dem die Top–Restaurants rar sind, gibt Schwarz eine interFärbung mit GerichHummer, Rinderfilet, Gänseleber, das in- essante kulinarische gebeizten Saibling mit ten wie einem sagt teressiert mich nicht“, Riemenschnei- Blutorange und Senfgurkeneis und Nüsder. Seine Gerichte sind aufwendig, vielteisen. Nicht mehr lange allerdings. „Im lig, manche nurknapp lauwarm. „Ich Frühjahr ist Schluss“, sagt er. Dem Besithabe meinen eigenen Stil.“ Außerhalb sei- zer des Lammershofs habe er das Objekt nes Gästekreises hat Riemenschneider in entwickelt und es mit seinen Mitarbeider Stadt bisher vor allem Aufsehen we- tern kulinarisch aufgebaut. Eine Zukunft gen seiner Vorliebe für schnelle Autos er- könne er aber darin nicht sehen, auch regt, die er auch schon von einer PR-Agenweil das Hotel noch immer im Bau sei. tur ausführlich hat darstellen lassen. Und Schwarz hat sich jetzt eine eigene Immovon denen einige zeitweise so raumgrei- bilie gekauft, im pfälzischen Kirchheim. fend vor dem Lokal abgestellt waren, dass Im März 2017 will er sein neues RestauNachbarn sich gestört fühlten und mehr- rant eröffnen, mit 40 Plätzen, einem Kellergewölbe und einem kleinen toskanifach der Boulevard berichtete. Dem Michelin sei all das egal, sagt Rie- schen Garten, „das war schon immer menschneider, bei der Frage, ob Stern mein Traum“.

Odenwald: In Hessen gibt das Haus noch nie einen Chefkoch gehabe, mit dem alle so glücklich gewehabt es drei neue Restaurants mit sen seien jetzt mit Stirnal, der im Feeinem Michelin-Stern. Die bruar auswie Schloss Loersfeld bei Köln in die Rheingau gewechselt war. Was hat die Köche freuen sich, einer Tester des Michelin, die immer anonym zieht trotzdem weg. Und anreisen, aber nach dem Essen oft ihre Vidas „Kronenschlösschen“ sitenkarte zücken und mit demKoch ein Gespräch suchen, was hat diese Leute, hat seinen Stern verloren. die als kompetent und zuverlässig gelten Jacqueline Vogt und vor deren Urteil die Beurteilten Res war wie in jedem Jahr, wenn spekt haben, gestört? „Wir haben keine kurz vor dem Erscheinen des Ahnung“, sagt Ullrich; diesmal habe sich Guide Michelin die Spannung niemand zu erkennen gegeben. Sich und groß ist unter Köchen und Kellseine Mitarbeiter tröste, dass das „Kronern und allen anderen, die sich für die nenschlösschen“ überwiegend StammgäsGastronomie interessieren. Würde in te habe, fügt er hinzu. „Und die wissen ja, dem roten Buch künftig ein Lokal mit ei- wie wir arbeiten.“ nem statt keinem oder mit zweien statt ei- Wie der Guide Michelin arbeitet, weiß nem oder, unwahrscheinlicher, dreien in Frankfurt jetzt auch Michael Riemenstatt zwei Sternen geführt werden? Die es schneider. Anders als Ullrich hat er betrifft, erlöst irgendwann, bevor die Grund zur Freude. Vor einem halben Jahr neue Ausgabe des Restaurantführers vor- hat der Koch, der zuvor zwölf Jahre lang gestellt wird, ein Anruf des V erlags von ihein Lokal in London führte, im Stadtteil rer Ungewissheit. Andere ereilt ein Sachsenhausen das „Atelier Wilma“ aufgeSchlag aus heiterem Himmel. Wir konnmacht. Das Restaurant ist klein, es hat keiten es nicht glauben“, sagt Hans-Burk- ne 20 Plätze. W er dort isst, kann drei Gänhardt Ullrich. Die Überraschung, von ge bestellen oder 21, es gibt viel Gemüse, der er spricht, war keine freudige. vom Fleisch mehr als Edelteile. „Nur Ullrich, Besitzer des „Kronenschlöss-

„

chens“ in Eltville-Hattenheim, eines kleinen Hotels mit Restaurant, in dem seit mehr als 20 Jahren das Rheingau-Gourmetfestival stattfindet, muss eine herbe Enttäuschung hinnehmen, auch sein Küchenchef Simon Stirnal. Dem „Kronenschlösschen“ wurde der Stern gestrichen, ohne V orwarnung, wieUllrich sagt, ohne Hinweis: In derDeutschland-Ausgabe des Guide Michelin 2017 steht das Haus einfach nicht mehr drin. Und das konnte, als es jeder sehen konnte, auch die Mannschaft aus Hattenheim sehen. Auf Stirnals Speisekarts steht F oie gras mit Trüffel und Haselnuss, steht geangelter Steinbutt mit Artischocke, stehen Ja-

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Corporate News December 05, 2016

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MICHELIN Expectation and surprise | December 04, 2016 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/58438D3E69_2.pdf&name=58438D3E69_2.pdf###PDFEND###

„Ein halbes Jahr nach der Eröffnung einen Stern, das ist super:“ Michael Riemenschneider

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am Freitagabend in seinem „Atelier Wilma“ in Frankfurt

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Foto Maximilianvon Lachner

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MICHELIN Young, younger, the youngest - Young, younger, the youngest | December 03, 2016 | Stuttgarter Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/58426DE963_1.pdf&name=58426DE963_1.pdf###PDFEND###

am jüngsten

Jung, jünger,

In der neuen Ausgabe des Gourmetführers „Guide Michelin“ gibt es für Baden-Württemberg mehrere Superlative. von bundesweit 290 Sternerestaurants ist das Genießerlandohnehin spitze. Von Matthias Ring

Topgastronomie

Mit 73

D

ie Entwicklung der deutschen Spit-

es verschmerzen können, wenn der „Guide

zengastronomie bleibt dank zahlreicher junger, innovationsfreudi-

Michelin“ beharrlich „Stuttgart/Fellbach“ aufführt. „Wir tun uns in Fellbach nicht weh, wir bereichern uns gegenseitig“, sagt Oettinger, der „nicht aufrüsten, sondern die Gäste mitnehmen“ will. Fast schon einen Stern mit Ansage hat es für die Gutsschenke im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg gegeben. Ben Benasr war zuvor im Landhaus Stricker auf Sylt auch schonKüchenchef in einem Sternerestaurant aber zusammen mit Holger Bodendorf. Jetzt hat er seinen eigenen Stern, der sicher auch dieFamilie Finkbeiner freut, die manaus der Traube Tonbach mit dem Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt kennt. Aber seit 2015 sind die Finkbeiners zusätzlich Pächter des Schlosshotels Monrepos. Ben Benasr, der 1980 in Tunesien geboren wurde und seit Januar in Ludwigsburg ist, sagt, er habe keinen Druck gespürt beziehungsweise: „Ich bin selbst ehrgeizig genug und habe Vollgas gegeben.“ Das muss man wohl auch über Tristan Brandt sagen, der vom „Guide Michelin“ als „Shootingstar“ bezeichnet wird. Er ist mit 31 Jahren der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands und hat innerhalb von drei Jahren aus dem Opus V in Mannheim das weltweit einzige Zwei-Sterne-Restaurant

ger Köche auf sehr hohem Niveau“, sagt Michael Ellis, internationalerDirektor des „Guide Michelin“, dessen aktuelle Ausgabe am Freitag erschienen ist. Der jüngste Sternekoch Deutschlands aber wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt. Es ist Erik Metzger, der in der Krone Waldenbuch im Kreis Böblingen kocht und 23 Jahre alt ist. „Ich kann es noch gar nicht richtig glauben“, sagt Metzger, der im Sommer vom Souschef zum Küchenchef aufgestiegen ist als Patrick Giboin ins Fässle nach Stuttgart-Degerloch wechselte. Das Vertrauen desKrone-Geschäftsführers Matthias Gugeler hatte er von Anfang an. Der freut sich „wie am ersten Tag“, als Giboin 2014 den Stern für die Krone holte. Metzger sieht sich bestätigt, den eigenen Stil weiterzuentwickeln: „Offen bleiben und immer wieder neue Produkte ausprobieren.“ Dagegen ist Michael Oettinger mit seinen 38 Jahren schon ein alter Hase. Vor elf Jahren ist er in den Familienbetrieb Hotel Hirsch in Fellbach heimgekommen, seit fünf Jahren hat er hart auf den Stern hingearbeitet jetzt ist der Lohn für die Mühe endlich da. „Die Resonanz ist überwältigend“, sagt Oettinger, eben zurückgekehrt von der Galaveranstaltung in Berlin. „Sie müssen da hin“, hatten seine Mitarbeiter gesagt und ihm sozusagen einen Abend freigegeben, damit er die

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in einem Modehaus gemacht. Es befindet sich im sechsten Stock von Engelhorn Mode. Der Michelin-Chef habe ihm auf der Gala prophezeit, es werde nun auch Gäste aus dem Ausland anziehen, erzählt Brandt, der „von der hohen Auszeichnungüberwältigt“ ist und vor allemHarald Wohlfahrt dankt, der ihn am meisten geprägt habe. Ehrung persönlich entStuttgart steht mit nach wie vor acht gegennehmen konnte. Sternen gut da. Mit 73 von bundesweit 290 Somit wird aus Fell„Ich kann bach eine Art Klein- Sternerestaurants bleibt Baden-WürttemBaiersbronn, wenn- berg an der Spitze der Republik. Neue Steres noch gar gleich die Dichte an ne gab es für die Alte Post in Nagold (Kreis nicht richtig Sternen der Calw) und das Schattbuch in Amtzell (Kreis in glauben.“ Schwarzwaldgemeinde Ravensburg). Erloschen sind die Sterne für acht verteilt auf drei die Restaurants ZumLöwen (EggensteinErik Metzger, Restaurants einmalig Leopoldshafen), Handicap (Künzelsau), jüngster Sternekoch bleibt. Aber: Fellbach Oben (Leimen) und Stadtpalais (WertDeutschlands hat jetzt mit dem Avui heim). Der größte Verlust ist der Adler in Goldberg Rosenberg (Ostalbkreis). Der steht zwar und dem ebenfalls drei Sternerestaurants und wird

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MICHELIN Young, younger, the youngest - Young, younger, the youngest | December 03, 2016 | Stuttgarter Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/58426DE963_2.pdf&name=58426DE963_2.pdf###PDFEND###

noch im Buch, aber Josef Bauer hat sich nach Redaktionsschluss ohne Nachfolger in den Ruhestand zurückgezogen. Bundesweit gibt es drei neue Zwei-Sterne-Restaurants (neben dem Opus V das Rutz in Berlin und Geisels Werneckhof in München) und 28 neue mit einem Stern. Mit zehnDrei-Sterne-Restaurants bleibt Deutschland Weltspitze hinter Frankreich, dem Mutterland der Haute Cuisine.

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MICHELIN No stars in country | December 05, 2016 | Mitteldeutsche Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5844E22762_1.pdf&name=5844E22762_1.pdf###PDFEND###

Keine Sterne imLand

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GASTRONOMIE

Nur wenige Lokale in Sachsen-Anhalt bieten eine herausragende Küche. Woran liegt

es, dass dasBundesland in den Restaurantführern kaum vorkommt? Eine Ursachenforschung VON IRIS STEIN HALLE/MZ

Gegrillte Winterbirne

mit Sake und Jasmin eingelegt,

Gelbflossen-Thunfisch mit LauchMarmelade, Tabasco-Austern, Hokkaido in der Cocosglut gegart das

ist nur einekleine Auswahl der Of-

ferten des Zwei-Sterne-Restaurants „Falco“. Am Herd steht dort Peter

Maria Schnurr, Koch des Jahres 2016. Wer bei ihm speisen möchte,

muss nach Leipzig fahren. Miche-

lin-Sterne gibt es nicht zwischen

Altmark und Burgenlandkreis. Seit

mehreren Jahren schon. Wer sich dann sagt, es muss ja nicht unbedingt Sterneküche sein, kreative Kochkunst mit guten Produkten sei auch ein kulinarisches Erlebnis, dem bleibt die Suche ebensowenig erspart. Woran liegt

es, dass in Sachsen-Anhalt kein

Stern leuchtet und Essen, das über

den üblichen Standard hinaus geht,

nur selten zu finden ist?

Zehn Restaurants in Deutsch-

--

land schmücken sich derzeit mit

drei Sternen des Restaurantführers

Guide Michelin, alle in den alten

Bundesländern. Zwei Sterne für ein Restaurant leuchten im Osten

Berlin ausgenommen

nur über

Sachsen-Anhalt schmückte sich bis 2013 die „Forellenstube“ in Ilsenburg mit einem Stern, in diesem Jahr gab es für Küchenchef Thomas Barth nur 13 von

Leipzig.

In

20 möglichen Punkten des Restaurantführers Gault&Millau.

Maximal wurden in der aktuel-

zwei Köche des südlichenLandes- Mohr nicht folgen. Das Paar beteils finden sich auf derListe. Je- treibt seit sechs Jahren das Restauweils 13 erhielten das „Pächter- rant „Immergrün“ in Halle, das die haus“ in Dessau und „Ritters Wein- Spitze der Gastronomie in der Saastuben“ in Merseburg.Dort steht lestadt bestimmt. Der Guide MicheSteffen Warias am Herd und über- lin sprach mehrfach eine Empfehzeugt seit Jahren mit Qualität. lung für das kleine Lokal aus, im leicht, Das sei nicht lässt er wis- Gault&Millau ist es nicht vertreten. sen. Was das gastronomische NiBeide Gastronomen nennen für veau betrifft, gebe es in Sachsen- Halle mehrere Restaurants, die ihAnhalt nochLuft nach oben. Die rer Meinung nach Angebote auf Gründe? Der Koch glaubt, dass es sehr gutem Niveau bieten, darunnicht am Können liegt, sondern am ter der „Speiseberg“ oder die „GrüZusammenspiel von Gästen und ne Remise“. Zudem warnt SebastiRestaurant. Er weiß zum Beispiel, an Mohr vor einer Überbetonung dass schon die Bezeichnung „Pou- der Punkte. „Ich möchte, dass es larde“ auf derKarte mitunter für meinen Gästen gut geht“, macht Misstrauen sorgt: „Viele Gäste ken- der 37-Jährige deutlich, die Bewernen nur Hühnerbrust.“ Es dauere tung nach Punkten sei dafür nicht seine Zeit, meint der 49-Jährige, entscheidend. Zudem weist er den bis sich Gewohnheiten bezüglich Restaurantführern eine Mitverantdes Essens änderten. „Junge Leute wortung zu. IhreEmpfehlung sei kommen nach ihrer Ausbildung maßgeblich dafür, dass Auswärtige und dem Sammeln erster Erfah- und Touristen als Gästekämen, alrungen zurück nachSachsen-An- so gelte es, sehr sorgfältig zu prühalt und machen neue Angebote“, fen und genau hinzuschauen bei ist er von den Qualitäten des Nach- der Bewertung und schon der Auswuchses im gastronomischen Be- wahl der Restaurants, die getestet reich überzeugt. „Damit wachsen werden sollen. „Da werden mitunzugleich die Ansprüche der Gäste.“ ter Standards gefordert, die erfüllt Auch Patricia Bröhm, Chefredak- sein sollen, die mit der Realität bei teurin des Gault&Millau, hält zäh- uns nicht viel zu tun haben“, belebige Traditionen für eine Ursache kräftigt Simona Buchholz. Wer Spitzengastronomie in der der kargen Punkteausbeute. Historisch sei Sachsen-Anhalt eine Regi- näheren Umgebung sucht, wird auf on, in der Ernst und Bescheiden- jedenFall auch wirtschaftliche heit statt Sinnlichkeit Tugenden Gründe dafür finden, dass sie so waren. Puritanische Lebensweise selten ist. Und das gilt nicht nur für galt als Wert. „Man darf auch nicht Sachsen-Anhalt, sondern für alle vergessen: Als nach der Wende ku- Regionen gleichermaßen. Denn quasi begonnen

len Saison 15 Punkte in Sachsen- linarisch bei Null Geld ist mit Sterneküche nicht unAnhalt vergeben: für die „Bauern- wurde, konnte Sachsen-Anhalt bedingt zu verdienen. stub’n“ in Dahlenwarsleben bei nicht auf einer ausgeprägten RegiVon den mit einem oder mehreMagdeburg, den „Vogelherd“ in onalküche von Niveau aufbauen, ren Sternen und hohen PunktzahZerbst und die „Bohlenstube“ in wie es sie in Baden oder Bayern len geehrten Restaurants besteht Wernigerode. Auffällig: Alle ge- gab und gibt“, sagt die Expertin. die Mehrheit nicht als eigenständinannten und auch weitere sieben Der zurückhaltenden Einschät- ge Einrichtung. Es ließen sich zwar

-

mit Punkten bedachte Restaurants des Landes liegen im Norden

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nur

zung des Gault&Millau was Sach- Beispiele nennen, doch meist gibt betrifft, sen-Anhalts Süden

können

Simona Buchholz und Sebastian

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es ein Hotel im Hintergrund oder

es existieren weitere Standbeine

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MICHELIN No stars in country | December 05, 2016 | Mitteldeutsche Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5844E22762_2.pdf&name=5844E22762_2.pdf###PDFEND###

der Restauration wie beispielswei-

se ein Catering Service.

Für

manche

geho-

er sen oder Italiener ist das ganz normal. Der Deutsche zahlt viel Geld Gäste ein Angestellter. Zu diesen für ein Bundesligaspiel, ganz zu

„Zwei

ser

lautet

zuEins“, sprich für zwei

--

zählen Köche, Küchenpersonal und

schweigen

von einem neuen Auto.

beneKüche gibt

Service. Bei in Spitzenrestauratio- Erst dann kommt der Genuss“, er-

soren.

an den Abenden nur ein einziges

es sogar Spon-

kein

Es

nen üblichen 20 bis 30 Plätzen, die

klärte Patricia Bröhm in einem Interview für den „Focus“. Mal belegt werdenkönnen mehr Dabei musses gar nicht so viel

ist

Geheim-

ist auch mit höchstem Einsatz

nis, dass für das

-

nicht möglich

Drei-Sterne-

nur sehr schwer zu erwirtschaften.

Restaurant „La Vie“

in Osnabrück Pro

ein deutscher Milliardär

-, sind dieseKosten

die jähr-

großem Menü

bis acht Gänge

sein. In den hiesigen am besten bewerteten Restaurants kosten mehrgängige Menüs weit weniger als 100 Euro. Und gute Qualität ist

werden in Deutschland im 3-Ster- schließlich kein Privileg gehobener

lich vermutlich sechsstelligen Ver- ne-Bereich ab 200 Euro pro Person Lokale. Diese wünscht man sich als luste trägt weil er will, dass sein fällig. In Frankreich kommt man Gast viel öfter im Alltag. Angebote Lieblingslokal am kulinarischen locker auf bis zu 80 Prozent mehr. wie „Zehn Gerichte für 9,90 Euro“ Sternenhimmel glänzt. Bei Fern- Ohne, dass die Gäste protestieren sind inakzeptabel, denn dann kann seh- und Sterneköchin Cornelia Po- oder stets gut betucht sind. Es ist nur Vorgefertigtes mit Hilfe der Mi-

- - -

letto leistete einst der Vater eine eine Frage der Lebensart. sechsstellige AnschubfinanzieWas die Großen der Branche berung ihr Gourmettempel in Ham- klagen, gilt auch für die Kleinen. burg schloss bereits 2010 wieder. So macht der Mindestlohn dem Wareneinsatz, Anzahl der Mitar- halleschen „Immergrün“ das Lebeiter, Miete, hochwertige Küchen- ben nicht leichter. „Von einem Guttechnik, Produktionskosten das Bezahler wurden wir zu einem sind die Kriterien, die über den Er- Mindest-Bezahler“, sagt Sebastian folg eines Spitzenrestaurants eben- Mohr. Erneut voranzugehen mit so entscheiden wie die Kunst der höheren Löhnen „das müssten Köche. Außergewöhnliche Zutaten wir an die Gäste weitergeben“, wie etwa Trüffel oder Kaviar kosten sagt Sebastian Mohr. „Dann gilt vierstellige

Summen per Kilo,

krowelle auf den Tisch kommen.

Das sollten Gäste bedenken und nicht gleich alles, was bei Hauptgerichten auch nur leicht jenseits der

15 Euro liegt, rundweg ablehnen.

Und noch ein Problem hat Sach-

sen-Anhalt mit allen Bundeslän-

dern gemeinsam: „Es gibt zu viele Köche, die es mit einer Allerweltsküche jedem Gastrecht machen wollen und damit nicht bewirken, dass sie mit einem persönlichen

von man schnell als überteuert, ob- Stil auf sich aufmerksam machen

Weinen ganz zu schweigen. Was wohl das Gegenteil der Fall ist.“

als Lagerbestand im Keller

liegt, ist

bei der gehobenen Gastronomie

auch in guten Lokalen Sachsen-An-

und diekulinarische Szene beleSteffen Warias von „Ritters ben“, sagt Patricia Bröhm. Weinstuben“ weiß, dass er von den „Ich möchte, umliegendenFirmen des Chemie-

halts eine fünfstellige Summe. Im standortes in der Region profitiert.

Sternebereich kann getrost von

„Da gibt

sechsstelligen

schäftsessen mit zehn Leuten“,

Zahlen ausgegangen

es schonöfter mal ein Ge-

werden.

sagt er. Und stellt zugleich klar: „Es

damit verbundenenKosten lässt

seburger mitzunehmen auf

Und beim Personalschlüssel und ist genauso wichtig, auch die Mer-

dem

sich noch eine Weg zu guter Gastronomie. Wir

gehörige Schip-

pe drauflegen. Im Hamburger

Zwei-SterneRestaurant „Se-

ven Seas“ von

Karlheinz Hau-

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würden bei uns gern mehr Gäste

aus der eigenen Stadt begrüßen.“

Für gutes Essen Geld auszugeben, ist nicht selbstverständlich in Deutschland. „Mehr als 100 Euro

dass es meinen Gästen gut geht.“

Sebastian Mohr Koch im „Immergrün“ Halle

„Zu vieleKöche

wollen es jedem Gast recht machen.“ Patricia Bröhm

für ein Menü empfindet der Deut- Chefredakteurin Gault&Millau sche schon als maßlos. Für Franzo-

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MICHELIN No stars in country | December 05, 2016 | Mitteldeutsche Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5844E22762_3.pdf&name=5844E22762_3.pdf###PDFEND###

GASTRONOMIE

Sterne-Restaurants 2017 Bundesland Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen Bayern

Rheinland-Pfalz Hessen Berlin Niedersachsen r

n

Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern

ur

Hamburg

Sachsen en Saarland Brandenburg Thüringen

Sachsen-Anhalt

Deutschland

insgesamt

Quelle: Guide Michelin

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31

|

65 45 355 200 16 13 11 10 9 6 6 2 2 2

7 3 9 3 3 7 1 2

2 1 1 1

3 1 2

1

---- - -2

292

Grafik: MZ Büttner

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MICHELIN No stars in country | December 05, 2016 | Mitteldeutsche Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5844E22762_4.pdf&name=5844E22762_4.pdf###PDFEND###

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Für eine feine Küche in Halle sorgt Sebastian Mohr- hier mit Service-Mitarbeiterin Friederike Guminski im Restaurant

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„Immergrün“.

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MICHELIN No stars in country | December 05, 2016 | Mitteldeutsche Zeitung ###PDFMARKER###http://localhost:8080/nlt/SplitPdfArchive?pdf=2016/11/5/5844E22762_5.pdf&name=5844E22762_5.pdf###PDFEND###

Ein Petersilienschwamm mit Buchenpilzen und Blauschimmelschaum aus dem „Immergrün“. Wer es nachmachen möchte: www.mz-web.de/amuse

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MICHELIN Euromaster and SME headquarters seal cooperate | December 05, 2016 | reifenpresse.de | Go to source...

Euromaster und KMU-Zentrale besiegeln Kooperation

Von links: Andreas Berents (Geschäftsführer Euromaster Deutschland/Österreich), Michael Bogateck (Direktor Verkauf Euromaster), Celine Eheim (Geschäfstleiterin KMU-Zentrale), Carsten Fischer (Bereichsleiter Verkauf Light Euromaster), Mark Watteler (Key Account Manager Light Süd Euromaster) Der Werkstattexperte Euromaster und die KMU-Zentrale haben eine Kooperation abgeschlossen. Damit sollen alle Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft kleiner und mittelständischer Unternehmen sowohl im Pkw- als auch im Lkw-Bereich in den Genuss besonderer Preisvorteile kommen, heißt es in einer Mitteilung von Euromaster. Mit dem geschlossenen Rahmenvertrag profitierten die KMU Zentrale-Mitglieder von Vergünstigungen bei allen Kfz-, Reifen- und Autoglas-Dienstleistungen in rund 700 Euromaster-und Partner-Servicefilialen. "In den vergangenen Monaten haben wir mit der Entwicklung unserer neuen Online-Tools für Unternehmenskunden viel investiert, um ihnen ein Maximum an Arbeit abzunehmen. Die Kooperation mit der KMU-Zentrale unterstützt uns nun dabei, unser Angebot bei Unternehmen noch schneller bekannt zu machen", sagt Euromaster-Chef Andreas Berents. Euromaster Frankreich kooperiere bereits seit 2003 sehr erfolgreich mit PME Centrale, dem französischen Pendant zu der deutschen KMU-Zentrale. Die deutsche Einkaufsgemeinschaft verstehe sich als kollaborative Organisation, die auf die Beschaffung nicht-strategischer Produkte und Dienstleistungen sowie auf die Bündelung von Einkaufsaktivitäten fokussiert sei. Mit speziellen Informationsmappen informiere sie ihre Mitglieder ab sofort über das umfangreiche Leistungsportfolio von Euromaster in den Bereichen Pkw, Llkw und Lkw, die sie an allen bundesweiten Standorten zu vergünstigten Konditionen bekommen.

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MICHELIN Qualifying mode: Should Friday no longer count? | December 04, 2016 | motorsport-total.com | Go to source...

Qualifying-Modus: Soll der Freitag nicht mehr zählen?

Es gibt Gedanken, den Qualifying-Modus in der MotoGP-Klasse etwas anzupassen - Aus Reifensicht spricht sich Michelin entschieden gegen Qualifying-Pneus aus (Motorsport-Total.com) - Seit der Saison 2013 gibt es in der MotoGP den gegenwärtigen Qualifying-Modus. Die zehn schnellsten Fahrer der kombinierten Zeitenliste nach den drei Freien Trainings sind direkt für Q2 qualifiziert. Der Rest muss in Q1 antreten, wobei die beiden Schnellsten ins Q2 aufsteigen. Dann geht es im 15-minütigen Q2 um die Startplätze eins bis zwölf. Nach anfänglicher Skepsis kam dieser neue Modus bei Fans und Fahrern gut an. Aber nicht nur das Qualifying an sich war schon oft spannend, sondern auch schon die Trainings, wenn die Fahrer zum Beispiel aufgrund wechselhaften Wetters schnelle Rundenzeiten zeigen. Im Herbst kamen schließlich Ideen auf, wonach man diesen Modus ändern könnte. Diskutiert wurde darüber, dass man nur noch das dritte Freie Training am Samstagvormittag für die Einteilung ins Q1 und Q2 heranziehen sollte. Die beiden Trainings am Freitag sollen nicht zu diesem Qualifying zählen und ganz normale Freie Trainings sein, so wie FP4. Der Hintergrund hinter diesem Gedanken betrifft die Reifen. Da Michelin regelmäßig neue Mischungen oder Konstruktionen an die Strecken brachte, mussten die Fahrer den Freitag dazu nutzen, die Reifen und die Reifenkombinationen durchzutesten. Fehlen den Fahrern Daten, weil sie oft schon am Freitag schnelle Runden in Angriff nehmen? "Vielleicht manchmal. Es ist aber kein großes Problem", winkt Michelin-Manager Nicolas Goubert ab. Der Franzose spricht sich auch gegen eine Änderung aus. Die Freitagstrainings der MotoGP sind oft interessanter als beispielsweise jene der Moto2-Klasse oder der Formel 1. Deswegen meint Goubert: "Ehrlich gesagt gefällt es mir so wie es ist. Auch wenn es manchmal die Fahrer davon abhält, einen richtigen Reifentest durchzuführen. Für die Öffentlichkeit ist es interessanter, weil die Fahrer in jedem Training angreifen." Außerdem kann der Modus für zusätzliche Würze sorgen. Macht ein Star am Freitag einen Fehler und es regnet am Samstagvormittag, dann ist die Chance groß, dass er schon in Q1 antreten muss. In Valencia diskutierten auch die Fahrer, ob man den Modus ändern sollte. "Wir haben darüber gesprochen und über das Thema Sicherheit", bestätigt Weltmeister Marc Marquez. "Einige Fahrer haben dazu unterschiedliche Meinungen. Aber ich sehe das wie Jorge. Wir können es lassen, wie es ist", stimmt er seinem Landsmann Jorge Lorenzo zu, der keine Änderung für notwendig hält: "Ich möchte, dass wir den aktuellen Modus beibehalten. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, ihn zu ändern."

Michelin gegen Qualifying-Reifen Ein weiterer Gesprächspunkt sind Qualifying-Reifen. Michelin, beziehungsweise Dunlop in den kleinen Klassen, verzichten darauf. Pirelli verwendet diesen weichen Hinterreifen für eine schnelle Runde in der Superbike-WM. "Ich bin dagegen", spricht sich Goubert klar gegen eine Einführung in der MotoGP ein. "Wenn du vor dem Fernseher oder auf der Tribüne sitzt, dann ist es eigentlich egal, ob es Qualifying-Reifen gibt. Die Fahrer werden sowieso schneller." Ein Beispiel dafür ist Valencia. Lorenzo und Marquez steigerten sich in Q2 im Vergleich zum dritten Training um mehr als eine halbe Sekunde. "Mit einem Qualifying-Reifen wären sie vielleicht noch ein Zehntel schneller geworden", glaubt Goubert und meint,

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December 05, 2016 dass die Zeitensteigerung mit dem Rennreifen daher kommt, dass die Fahrer im Qualifying noch mehr Risiko eingehen. Mit einem Qualifying-Reifen würde die Zeit eventuell noch etwas schneller werden, für die Show würde es aber kaum einen Unterschied machen. "In der 500er-Klasse haben wir viele Jahre lang keine Qualifying-Reifen verwendet", erinnert Goubert an den Reifenkrieg vor zehn Jahren zurück. "Als Bridgestone gekommen ist, haben sie solche Reifen verwendet. Wir haben es trotzdem lange nicht gemacht, aber dann wurden sie mit ihren Qualifying-Reifen schneller. Also haben unsere Fahrer gesagt, dass wir etwas tun müssen. Es war aber vergeudete Zeit, auch für die Fahrer. Okay, einigen Fahren gefällt es vielleicht, aber es bringt dem Sport nicht mehr." Goubert sieht außerdem auch Nachteile, sollte es Qualifying-Reifen geben. Dieser Hinterreifen würde nur für eine schnelle Runde gut sein. Kommt ein Fahrer in Verkehr oder macht einen Fehler, dann gibt es keine zweite Chance. "Wenn Jorge ein Problem gehabt hätte, dann hätte er eine zweite schnelle Runde versuchen können", spricht Goubert die Pole-Runde des Spaniers in Valencia an. Das war nur möglich, weil im Qualifying mit den normalen Rennreifen gefahren wird.

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GOODYEAR/DUNLOP "Sichere Jobs" im Goodyear-Werk Riesa | December 02, 2016 | reifenpresse.de | Go to source...

"Sichere Jobs" im Goodyear-Werk Riesa Im Gegensatz zu dem von der Schließung bedrohten Goodyear-Werk in Philippsburg scheinen sich die Mitarbeiter des Konzerns am Standort in Riese keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen zu müssen. Zumindest hat der dortige Werksleiter Mirek Maziarka in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung davon gesprochen, dass Riesa "sichere Jobs mit Entwicklungsmöglichkeiten" biete. Derzeit seien dort 660 Beschäftigte in der Reifenproduktion beschäftigt, und man wolle diesbezüglich weiter wachsen, hat er gegenüber dem Blatt zu Protokoll gegeben. Konkrete (Plan-)Zahlen hinsichtlich der Stellen waren ihm dazu zwar offenbar nicht zu entlocken, doch auch in fünf Jahren würden es dort - ist er sich sicher - "nicht weniger als heute" sein. Grund für den Optimismus bzw. zumindest die Stabilität in Riese im Kontrast zu dem bis Ende 2017 drohenden Verlust von rund 900 Arbeitsplätzenin Philippsburg ist demnach wohl vor allem die Ausrichtung des ostdeutschen Werkes. Zwar sollen dort auch zukünftig nicht mehr Reifen als bisher - genannt wird in diesem Zusammenhang die Zahl von 5,5 Millionen Einheiten jährlich - hergestellt werden, wohl aber mehr komplexere und damit anspruchsvollere "High-End-Produkte". Hat Goodyear nämlich als Hauptgrund für das Aus in Philippsburg insbesondere den Trend zu immer größeren Reifen ab 17 Zoll Felgendurchmesser angeführt, ist Riese insofern offenbar weitaus besser aufgestellt als das von der Schließung bedrohte Schwesterwerk in Süddeutschland. "Wir haben die richtige Technologie, die richtigen Leute und das richtige Produkt für zufriedene Kunden", werden Maziarkas Aussagen dazu von der Sächsischen Zeitung wiedergegeben.

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FURTHER MANUFACTURERS Chinesischer Hersteller Fullrun investiert in neues Werk in Malaysia | December 02, 2016 | reifenpresse.de | Go to source...

Chinesischer Hersteller Fullrun investiert in neues Werk in Malaysia Die Qingdao Fullrun Tyre Corp Ltd. plant, in Malaysia ein neues Reifenwerk zu errichten. Im August und September hat sich eine Delegation des Herstellers unter Führung seines Präsidenten Liu Zijin diverse potenzielle Standorte in dem Land begutachtet. Mittlerweile soll das Projekt weiter fortgeschritten sein, wie The Star Onlineberichtet. Demnach steht inzwischen fest, dass das Unternehmen 200 Millionen US-Dollar (knapp 190 Millionen Euro) in die neue Fabrik - die erste Fullruns außerhalb von China investieren und damit rund 300 Arbeitsplätze schaffen will. Wie es weiter heißt, soll der Standort in der Port-Klang-Freihandelszone liegen und im Mai kommenden Jahres bereits die Produktion aufnehmen. Welche Reifen dort dann die Werkshallen verlassen werden, hat das erst 2003 gegründete Unternehmen indes nicht mitgeteilt. Die Chinesen fertigen eigenen Angaben Reifen zufolge Pkw- und Van-Reifen genauso wie solche für Nutzfahrzeuge in den Segmenten Llkw, Lkw, OTR - bisher sollen es bereits über 50 Millionen Stück der Marken Fullrun, Autogrip, Fullway, Antyre, Turnpike, Highplus und Carbon Series gewesen sein.

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FURTHER MANUFACTURERS Hankook: Koreanische Winterreifen werden beliebter | December 05, 2016 | wiwo.de | Go to source...

Hankook: Koreanische Winterreifen werden beliebter Omnipräsent und doch beinahe noch ein Insider-Tipp: Hankook macht den großen Reifenherstellern zunehmend Konkurrenz. Verbraucher haben einen immer besseren Eindruck von der Marke. Dieser Nervenkitzel, immer wenn der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen ansteht: Reicht das Profil noch für eine Saison? Wenn nicht, wird's teuer und Verbraucher müssen sich oft spontan in der Werkstatt zwischen Produkten entscheiden, die äußerlich fast identisch scheinen. Für Reifenhersteller ist es deshalb besonders wichtig, ein gutes Image zu pflegen und im Relevant Set zu sein. Denn neben dem Preis dürfte das Vertrauen in die Marke beim Reifenkauf eine wichtige Rolle spielen. Im YouGov-Markenmonitor BrandIndex fällt in dieser Saison der koreanische Hersteller Hankookbesonders auf. Vielen Lesern wird diese Marke gar kein Begriff sein. Weniger als drei von fünf Deutschen kennen Hankook. Dabei werden schon seit mehr als zehn Jahren viele Neuwagen auch in Deutschland mit Hankook-Reifen ausgeliefert - vom Polo bis zur S-Klasse. Tesla will sein neues Modell 3 ebenfalls mit Hankook-Reifen ausstatten. Doch das Vertrauen, das Autohersteller in die Marke haben, hat sich noch nicht auf die Verbraucher übertragen. Selbst diejenigen, die Hankook kennen, schätzen die Qualität der Reifen bestenfalls mittelmäßig ein. Auf unserer Skala von -100 bis +100 Punkten erreicht Hankook in der Kategorie Qualität nur +26 Punkte. Die Spitzenreiter Goodyear, Continental und Michelin liegen zwischen +43 und +48 Punkten unter ihren jeweiligen Markenkennern. Wirksame Imageverbesserung Doch Hankook ist aktiv dabei, dieses Image zu verbessern. Der erste Schritt: Aufmerksamkeit erzeugen. Seit Wochen und Monaten steigt im BrandIndex der Anteil der Verbraucher, die angeben, kürzlich etwas über Hankook gesehen oder gehört zu haben. Inzwischen ist das Aufmerksamkeitslevel sogar auf annähernd den gleichen Wert wie bei Goodyear gestiegen. Und diese Aufmerksamkeit ist positive Aufmerksamkeit: Kenner der Marke bewerten das, was sie über Hankook wahrnehmen überwiegend wohlwollend. Wir messen dies in der Kategorie Buzz und hier kann Hankook aktuell sogar mit Michelin und Continental mithalten. Diese Effekte schlagen sich bei Kaufentscheidungen nieder. Zwar gelingt es Hankook noch nicht, seine Bekanntheit signifikant zu steigern. Aber mehr und mehr derjenigen, die die Marke kennen, können sich auch vorstellen, sie zu kaufen. In den vergangenen Monaten lag der Anteil bei maximal elf Prozent, während Continental und Michelin 14 Prozent der Markenkenner in Betracht ziehen. Vredestein kann hingegen nur bis zu sieben Prozent seiner Kenner überzeugen. Preis-Leistung überzeugt Und auch der Brandindex von Hankook steigt. Diesen Wert, der mehrere Image-Dimensionen in sich vereint, kann man als BasisMesswert für das Image einer Marke verstehen. Hankook hat dort Pirelli hinter sich gelassen, zuletzt Dunlop überholt und schickt sich jetzt an, Bridgestone einzuholen. (Wiederum werten wir nur Angaben von Kennern der jeweiligen Marken aus.) Aus Sicht der Markenstrategen sieht das also alles recht vielversprechend aus für Hankook, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Und aus Sicht der Verbraucher hat der Aufstieg von Hankook den Vorteil, dass es vielleicht etwas weniger schlimm ist, wenn ein neuer Satz Reifen fällig wird: Kenner bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke als eines der besten in der AutoZubehör-Branche.

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