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el Alambique

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José Diego Ortega Sumiller

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Para conocer más novedades de esta sección visita el blog de su autor: www.marevinum.blogspot.com

La nueva era del brandy de Jerez El brandy de Jerez está sufriendo una transformación interna que hace que muchas bodegas de las consideradas centenarias e imprescindibles en este marco, estén apostando por nuevas creaciones de esta bebida que, sin abandonar los cánones de calidad y tradición, nos ofrezcan una originalidad que hasta ahora se echaba en falta. El objetivo no es otro que el ocupar un nicho de mercado que hasta ahora se daba por perdido, como es el de un consumidor joven, con hábitos de ocio nocturnos. También se busca penetrar en el segmento de un consumidor tipo de mediana edad, que huye del estereotipo trasnochado que transmiten ciertos brandis, pero que no renuncia a probar y consumir destilados de alta calidad y que se caractericen por su originalidad y autenticidad. En la cata bajo el título “La nueva era del Brandy de Jerez”, primeramente se dio un exhaustivo repaso a la historia, normativa, técnicas de elaboración y crianza de esta bebida, para a continuación proceder a una serie de catas prácticas en distintos bloques temáticos, donde por un lado se aprendió a distinguir y reconocer las características propias de un Solera, de un Solera Reserva y de un Solera Gran Reserva. En otro grupo se pudieron probar algunos productos que el director de cata denominó como “de nuevo cuño”, para pasar finalmente a un tercer bloque temático donde se cató la familia de uno de los brandis más originales de Jerez por su tipicidad, y origen, diferenciando entre las tres terminaciones posibles que ofrece la bodega. Bloque 1. - Cata ciega de brandy Alfonso I el Conquistador, de bodegas Williams & Humberts, con la finalidad de poner en práctica la teoría a prendida y distinguir entre el solera, reserva y gran reserva. Hay que decir que hubo quórum a la hora de distinguir e identificar cual era cada cual. Quedó patente el alto nivel de los sumilleres asistentes a la cata. Bloque 2.- Dentro de los brandis “de nuevo cuño” se cató una nueva creación de Osborne destinado al consumo con hielo y en combinados: “Toro”. A continuación se cató un original brandy de Sánchez Romate: “Uno de Mil”, presentado en botella numerada perteneciente a una barrica concreta y donde no hay ni cabeceo ni adición de color (lo que en whisky vendría a llamarse un “single barrel”). Para terminar el bloque se cató otro grande de Jerez, siendo un brandy que comienza su envejecimiento en barrica nueva francesa, pasa por amontillado y finaliza en barricas de oloroso: el “Fernando de Castilla Solera Gran Reserva”.

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Bloque 3.- Se dedicó al brandy Lepanto, de bodegas González Byass, elaborado con uva palomino fino y cuyo vino base se ha destilado y envejecido en el propio marco de Jerez, características que ya de por si lo hace un brandy único dentro de su categoría. Se cató el Solera Gran Reserva, el envejecido en Oloroso Viejo y el envejecido en Pedro Ximénez, pudiendo diferenciar de forma clara como tras pasar los tres destilados trece años en barrica de vino fino, se diferencian unos de otros al terminar su crianza uno de ellos en botas envinadas de oloroso, el otro de Px y el tercero continuar su crianza sin cambiar de barrica. La guinda, ya “fuera de concurso”, la puso un Marqués de Veragua de la bodega Pilar Aranda de antes de ser adquirida por Álvaro Domeqc, con más de 30 años de crianza, que hizo a más de uno quitarse el sombrero ante tanta grandeza. Sánchez Romate Uno de mil Color amarillo ambarino, no demasiado subido, apagado y transparente. Notas maderadas, cáscara de frutos secos (almendras, nueces), vainillas y whiskilactona. Sutil pero con bastante carácter propio. Aroma muy limpio, con un fondo floral muy pronunciado (lirios, clavel). Al reposar la copa, nos trae una clara imagen olfativa de los vinos amontillados jerezanos y de madera nobles (cedro).Entrada de carácter seco, recio y con un carácter ligeramente agresivo que hace recomendable rebajarlo con agua o hielo. Floral, manzana madura, azahar, balsámicos, regusto a regaliz y orejones. Post gusto muy largo con recuerdos anisados y un largo recuerdo a dátil y regaliz negro. Fernando I de Castilla Color caoba subido, acaramelado, con matices verde oliva. Sorprende su poca intensidad y lo que tarda en abrirse y expresarse. Cuando lo hace, demuestra una enorme complejidad. intenso perfume de maderas nuevas barnizadas. Ceras. Se identifica claramente como un brandy de jerez. Predominio de notas de canela y clavo de olor. Al reposar la copa, aporta mucho tabaco negro y cacao. Entrada algo amable y abocada. Carácter expansivo pero con elegancia y estructura. el sabor viene en oleadas desde las notas especiadas y dulces (vainilla, pasas), pasando por las maderas y barnices, para llegar al fondo balsámico y anisado. Final muy largo y cambiante, donde prevalece el azúcar tostado y el caramelo de anís. Lepanto oloroso viejo Color caoba oscuro, con destellos oro viejo. De intensidad media, con enorme aportación aromática de frutos secos (almendra, avellana, nuez). Ofrece una madera noble perfumada muy acusada (cedro, sándalo) y toques de incienso. Clarísimos recuerdos a los vinos generosos jerezanos. Ni rastro olfativo de azufrados. No se identifica claramente como un brandy de jerez. Entrada abocada y suave, derrocha finura y sutileza. Muy estructurada, donde el alcohol queda totalmente enmascarado por notas de manzana deshidratada (muesli), caramelo y especias (canela y pimienta rosa). Sedoso y glicérico, con textura aterciopelada. El final de boca, largo y suave, con post gusto a dátiles secos, pasas, tabaco rubio y cera de ebanista.

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Hablando de...

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Casto Copete.

Sumiller y Metre Restaurante Nou Manolín

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Aula Marqués de Riscal. He tenido la suerte de haber conocido la ciudad del vino de bodegas Marqués de Riscal, durante el viaje al aula que lleva su mismo nombre y que imparte Rafael Ruiz Isla junto a Don Francisco Hurtado de Amézaga. En los dos últimos años he conocido gente verdaderamente brillante en el mundo del vino y sin duda éste enólogo es uno de ellos, heredero directo del Marqués de Riscal y promotor de los vinos de Rueda. Don Paco Hurtado ha sabido encaminar a la centenaria bodega Marqués de Riscal a un punto en el que respetando lo tradicional, está en lo mejor de la actualidad. En otras páginas de elsumiller.com os contaré su ponencia y las delicias de la ciudad del vino a la cual me trasladé desde Alicante de la mano del distribuidor Miguel Bellod y de José Antonio García Matas, delegado de Marques de Riscal. Os cuento una de sus ponencias. La curva del vino... En el eje vertical tenemos calidad, subiendo la calidad. En el eje horizontal tenemos el tiempo, pasando. El vino fermenta en octubre, lo meten en barrica, lo tienen allí cierto tiempo, van pasando los días y mejorando la calidad. Lo metemos en botella y sigue mejorando, pero llega un momento en que pasa la línea roja que es la de la calidad mínima. Por debajo de esa calidad el vino no está bueno y por encima de esa línea roja el vino esta bueno. El vino sale al mercado en el punto B del grafico, el vino esta domable y sigue avanzando. Llega al punto C, el vino está muy bueno y luego llega al D, el vino está sublime, fenomenal, su mejor momento. Ahí hay que tomarse el vino. El dicho “vino viejo vino bueno”, no es cierto, si pasamos del punto D al punto E, vamos perdiendo calidad y si nos descuidamos y pasamos a la zona Z, olvídate, estará oxidado y no habrá quien se lo beba. Todos los vinos tintos son así, vinos tintos de crianza, reserva y gran reserva.

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La curva 1 es la que corresponde a los vinos de crianza, la curva 2 los reserva y la curva 3 gran reserva. El vino de la curva 3 tarda más tiempo en adquirir la calidad y luego se mantiene en ella mucho más tiempo, entonces si tenemos vinos en C de maravilla, sabemos que todavía le queda un recorrido. Si tenemos vinos en D estamos mejor porque podemos ofrecer a nuestros clientes, amigos y a nosotros mismos, vinos sorprendentes. Ahora como tengamos vinos en E, hay que bebérselos rápido, porque se oxidan y se pasan (ojo con las ofertas). Los vinos tintos están mejorando cuando tienen... Color cereza. En la nariz tiene aromas todavía a frutas y en la boca es algo ácido y algo áspero. Un vino está arriba en su mejor momento cuando tienen... Color cereza o rubí. Nariz, aquí ahí complejidad, pero fundamentalmente recuerdos a especias .En la boca tiene que tener cuatro cosas, tiene que ser sabroso, también equilibrado en una balanza perfecta entre acidez, dulzor, amargor y salado, el vino tiene que ser largo, durar mucho tiempo en la boca y por último tiene que estar suave, aterciopelado. Si el vino está astringente no está arriba del grafico. Resumiendo tiene que ser o estar sabroso, equilibrado, persistente y aterciopelado. Un vino está bajando cuando tienen... Color rubí o teja. Nariz ,ni frutas ni especias ni pastelería de olor dulce. En la boca son fáciles de beber, son ligeros, están siempre pulidos no hay astringencias, pero son cortos. Te los bebes y se van, te quedas rápidamente sin sabor. Cuando están pasados vinos del grafico Z... Color castaño, nariz oxidación, en boca acuosos, desequilibrados, los sabores están bailando. Esto nos dijo Don Rafael Ruiz en una de sus ponencias.

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Nacho Coterón.

Sumiller internacional, Máster Nacional Enología y Jurado Mundial.

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I Feria del vino de Gandía Organizado por FASCV, Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana que agrupa a 12 asociaciones profesionales, ha tenido lugar coincidiendo con 38ª edición del Concurso nacional de la Fideuá en Gandía (Valencia), concurso que ganó el Restaurante Punta Negra del Hotel Las Rotes de Denia, esta I Feria del Vino, con importante participación de bodegas, más de 30 y aficionados, unos 10.000.

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Gastro

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De Vinos y más..

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Juan Gallego.

Sumiller internacional. Sumiller Rte L’Auberge de France.

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Bacalao, Manjar del pueblo Recordando el crucial papel que ha desarrollado el Bacalao en las vidas cotidianas de tanta y tanta gente que ha sido su sustento y una de las formulas de conservación de los alimentos ha sido la salazón y el secado, voy a hacer una pequeña incursión en los procesos que hacen factibles el que lleguen a nuestras manos este pescado tan versátil y agradecido. La práctica de conservar el bacalao en sal se debe, en cambio, a los vascos que fueron conducidos hasta las aguas de Grand Banks (enormes reservas de bacalao a lo largo de Terranova y de Labrador) arrebataron el monopolio de esta pesca a los pueblos nórdicos e introdujeron el bacalao en el área mediterránea. Del Gadus morhua, conocido popularmente como bacalao, se dice que es el cerdo de los mares porque de él no se desperdicia nada. La cabeza se consume hervida, la parte carnosa de las branquias se fríe, las huevas se hierven, la lengua está considerada como una exquisitez, las tripas se usan como alimento en los criaderos de salmón, el aceite de hígado de bacalao ha estado considerado durante mucho tiempo indispensable para el buen crecimiento de los niños gracias a su elevado contenido en vitaminas. Bacalao seco y en salazón Los métodos más antiguos de conservación de pescado, el secado y la salazón, son tan validos como antes. Durante siglos estos métodos de conservación constituyeron la única posibilidad de introducir pescado en los menús de los habitantes de las zonas interiores, en época de Cuaresma era la reina de los platos tradicionales de los pueblos del interior y de toda España. Se hacía lo mismo con las carnes y frutas. Los conservantes naturales más antiguos son la sal y el azúcar. La sal para carnes y pescados, (bacalao, jamón, cecina, anchoas...) y el azúcar para frutas, (mermeladas). Bacalao secado después de quitar la cabeza y las tripas al aire y el sol. Bacalao en salazón, por el contrario, tras quitarle la espina central y también a menudo las laterales, se sala a continuación y, alcanzado el nivel de salazón, se seca. Mientras que la carne del bacalao desecado es seca y dura, en el de salazón la carne permanece rica en agua y sin embargo compacta. En ambos métodos la carne recién secada debe mostrar una coloración amarillo clara o blanca. Si no aparece así, sino que se muestra rojiza o con manchas del mismo color, no debe ser consumida en ningún caso.

Palacete la Seda

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1. LA PESCA El bacalao se pesca en barcos donde a bordo el desangrado es inmediato, regresando a puerto en un máximo de 12 horas. 2. EL SALADO A las pocas horas de pescado se introduce en agua y hielo y después de pasar el Rigor Mortis comienza el proceso de salado, primero en salmuera y después en sal seca de la mejor calidad. 3. EL ALMACEN En el muelle de entrada y una vez pasado el control de calidad pasa al almacén donde permanecerá varios meses completando su curación en sal a temperatura controlada. 4. EL CORTE Se hacen cortes siendo clasificados por grosor y peso. 5. EL DESALADO Se disponen de grandes salas de desalado compuestas multitud de bañeras. Utilizando agua pura y siempre a una temperatura entre 0º y 2º, el bacalao es desalado lentamente, mediante un proceso exclusivo, natural que mantiene intactas tanto sus cualidades organolépticas así como la textura y sus gelatinas. Para conocer y controlar el punto de sal se llevan a cabo varias catas diarias, una vez desalado el bacalao se deja escurrir un mínimo de 12h. 6. EL ENVASADO Una vez escurrido y vuelto a seleccionar llega el momento del envasado. Solo animaros a consumir Bacalao y que lo disfrutéis con vuestra receta favorita, un brindis.

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Planet Gourmet

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E. García Albelda. Sumiller y Crítico Gastronómico.

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Planet Gourmet Magnifica y eficaz excusa la que nos brindaron nuestros amigos Christophe Teilhet y Rafa Roca; un encuentro en las instalaciones del soberbio Hotel Las Arenas de Valencia. El motivo: profundizar mediante relajada y amena cata en algunos de los productos que la distribuidora de su propiedad, PLANET GOURMET, atesora. En un relajado acto, que además nos sirvió para poner caras a algunos miembros de la Plataforma Gastronómica PIG y saludar a tantos otros amigos, como Paco Alonso (TVE, Saborea, etc.) y Sónia López (Canal 9), se desarrolló una degustación de elaboraciones como: BELLORI, un vino blanco vallisoletano que conocíamos de oídas y tuvimos la oportunidad de catar en sus dos formatos: en su versión más longeva, un fermentado en barrica, pletórico de aromas lácticos y trasfondos minerales y especiados, versión limitada a poco más de diez mil unidades y envejecido en madera durante 9 meses ; y su hermano menor, que nos causó mejor impresión, si cabe; otro verdejo de la casa Bellori, más fresco, de buena acidez, y con mayor exuberancia en cuanto a lo tocante en aromas florales y frutales, (nísperos, azahar, anisados). La parte solida del encuentro gastronómico lo protagonizaron unos excelentes quesos que PLANET GOURMET gestiona, que ondean una calidad máxima QUESOS VALORIA, otra muestra del buen hacer vallisoletano. Pudimos disfrutarlo en sus variados formatos: Semicurado (suave y mantecoso), Curado (vegetal y consistente), Añejo y Reserva (intensos, potentes y prolongados); estos tesoros lácticos originarios de Valoria La Buena, de la empresa Quevedo S.L. es un producto resultante de la leche cruda de oveja de la mayor de las calidades, como se elaboraba ancestralmente, de las razas Churra y Castellana. Todos ellos de buena mordida y curación, cada uno en su formato. Pudimos volcar también nuestra atención en un excepcional aceite, EQ (EXCELLENT QUALITY) bajo cuyas siglas y sin falsas modestias advierte de su potencial, pues se trata de un aceite resultado de la mejor de las aceitunas de la variedad Arbequina, una de las reinas del trono oleico, muy perfumado, con notas frutales de tomate verde, alcachofa, y un largo etc. de matices que demuestran hacer justicia a su nombre. Chsitophe, nos prometió para un futuro una cata de otro de sus productos estrella, el Caviar PERSE, pero esto formará parte de una próxima tertulia….

Planet gourmet grupo

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ASPA

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Nacho Coterón.

Sumiller internacional, Máster Nacional Enología y Jurado Mundial.

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Vinos hippies. Sábado, 9 de la mañana. Llaman al móvil. ¡Qué cognazo! Pienso. Bueno es Pepe (mi amigo Pepe Mendoza, uno de los grandes enólogos españoles). Dime pesao… Pues, sí, es así de radicalmente cierto cómo se gestó esta impresionante cata. Hablamos mucho rato, yo le había dado caña a la cutrona feria de vinos alternativos H2O en Prenafeta y Mendoza me proponía dirigir una cata de vinos hippies en ASPA. Veintimuchos sumilleres nos dimos cita para compartir vivencias y conocimientos con Pepe Mendoza y otro grande en estas lides: Rafa Navarro, hacedor de las bodegas Bernabé Navarro. Más de tres horas de cata alternativa, diferente, anti globalización, rompedora, quizás hasta trasguesora, pero siempre, siempre, marcando tendencia.

Foto: Vicente Crown Nacho Coterón, Rafa Navarro y Pepe Mendoza

Os resumo, no es fácil, no, algunas ideas. Conceptos y una referencia sucinta de los vinos analizados. Pero antes deciros que cuando pedimos muestras y siempre con la coletilla de que carguen los gastos, sólo lo hicieron los catalanes, por cierto, la mayoría no respondió. Allá ellos.. Las cosas se hacen bien amigos, que estamos trabajando gratis para vosotros… !!!

Conceptos Vayamos al quid de la cuestión. La reivindicación de la tierra, de los orígenes, pactar con el viñedo, ser naturales, diferentes es la idea. El concepto de que los vinos grandes deben gran parte de su grandeur a los suelos, tan importantes para la viticultura de calidad que ocultan el secreto de las aguas subterráneas; los orígenes en la pobre Anjou, la homeopatía, a veces biodinámica, las normas de la AAA, agricultura, artistas, artesanos…, el equilibrio de la planta, la expulsión de la Renaissance, grupo de Nicolas Joly de gentes importantes como Álvaro Palacios y Telmo Rodríguez… no SO2, de hecho se permiten hasta 30 gr. de sulfuroso libre, aunque la mayoría no llegan a 15 totales… tipos de fermentaciones, añadir raspojos, tinajas, en general grano entero, llenar depósitos, mucho raspón, vuelta a los orígenes inteligentes, barricas viejas… honestidad y amor por el vino, en dos palabras.

Rafa Navarro y Pepe Mendoza

Cata Hippie 2012

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Los vinos

-Monte Mn nº 11, Monastrell Mendoza. Terminamos la sesión con este pedazo monastrell, pero es justo empezar por él. Mendoza lo merece. Monastrell de apenas 13.5º% lo que es poco para la zona. Tierras altas de la finca El Chaconero en Villena, uno de los mejores ecosistemas del arco mediterráneo, terrenos jóvenes, del Cuaternario, viento de Lebeche, procedente del mar que refresca y riega en verano, a modo del poniente en el marco de Jerez, menos margas, calizas y acidez en suelo, agua subterránea, bajísimas producciones… Grano entero, 25% de raspón en el depósito de fermentación, depósitos cerrados durante 35 días, riego del sombrero con cubos, nada de bombas, serie “viñedos mágicos”, todavía recién pipeteado de barrica. Pues eso, un vinazo, con taninos jugosos, mineralidad, marcadores organolépticos inusuales a los acostumbrados a las monastrelles, incluso las de calidad… -Goliardo 2009. DO Rias Baixas de Caíño, elaborado por Raúl Pérez. Sin SO2. 4 etil fenol y 4 etil guayacol. Vamos, notas de Brett. Tanino jugoso, vino fresco y mineral. Pétalos de rosa marchita. -La Algueira Pizarra 2008, DO Ribeira Sacra. Mencía. También de Raúl Pérez. Más comercial. Más fácil de paso por boca, manoproteínas… -Carril del Rey 2009, de Bernabeleva. De DO Vinos de Madrid, sub zona de San Martín de Valdeiglesias. Garnacha. Viticultura radical. Biodinámica (501). Vino vinoso, pimienta rosa, anís, dulzón, mineral. Buen vino. Honesto y radical. -Arroyo del Tórtolas 2009. Bernabeleva. DO Vinos de Madrid, San Martín de Valdeiglesias. Barrica usada de entre 220 y 600 l. FAL en tinas abiertas de madera. Demasiado ácido, resinas, pimientas, vinoso. -La Casilla, bobal. DO La Manchuela. Poco color, exceso de reducción, Brettanomyces. Vino cansado, falta frescura, notas arcillosas… -P.f. Idem, pie franco. Volátil alta… mal. -Mendall Finca Abeurador 2011. Laureano Serres. DO Terra Alta. Garnacha blanca y Merseguera. La primera impresión es la de ser un vino velado, refermentado, con exceso de proteínas que floculan en el líquido. Fruta blanca, cacahuete, anís, pizarra…

Foto: Vicente Crown Monte MN 11, Mendoza

-Mendall Finca Espartall 2011. Idem anterior. Tinto de Cariñena, Shiraz, Garnacha, Cabernet Sauvignon. 0% de SO2, muy extrema, muy radical, muy interesante. Frescura vegetal, rosa marchita, pimienta roja…

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-Les Crestes. DOCa Priorat. Garnacha, Cariñena y Syrah. 16 meses barrica nueva de grano extrafino francesa. Costers de licorella. -Salanques. DOCa Priorat. De la misma bodega, Celler Mas Doix. Idem composición y terroir. 14 meses barrica. -Las Tinajas de la Mata 2011. Bodegas Bernabé Navarro, DO Alicante. Moscatel y Merseguera. Rafael Navarro es punto y aparte. De la afición ha pasado a la maestría en apenas 10 años. Inteligente, iconoclasta, rompedor, creativo, diferente. Un grande, un hippie, un amante del vino en la más amplia acepción del término. Otro lujo con Pepe Mendoza. Poco terpénico pero con la piel de naranja y el limón muy presentes. Salino, mineral, la tinaja está presente (misma tinajas que compra Fioradori), frescura, pimientas, complejidad y personalidad enorme en este vinazo. Apenas 12,5º%. Fermentación oxidativa, nos recordó al Niepport del Equipo Navazops, ese excelente fino jerezano, raspón en la fal. No en el mercado. -Musikanto 2011. Rosado., Garnacha peluda. Idem anterior. Apenas 2 tinajas de 450 litros. Enormemente natural, con frescura, peso de vino, jugosidad, calidad, largura de sensaciones anisadas en boca. -Los Cipreses de Usaldón 2011. Idem anterior. Garnacha peluda. Semi maceración carbónica con uva entera, en depósito INOX sin control de temperatura. Barrica usada de 200 l. Estabilización natural en exterior de la bodega. Rosa, violeta, tiza, arcilloso… -Ramblis 2010, Monastrell. Idem anterior. Después de despalillado, y tras la selección en mesa de trías, se añadió 1/3 del raspón a la fermentación. Apenas 2.000 botellas. Sin embotellar todavía. Tinta china, mineral, volumen en boca. Rompe los parámetros de tipicidad organolépticos de la monastrell. Como hace Pepe Mendoza.

Resumen Marcando tendencia, antiglobalización, pureza, valentía, ruptura. Vino, al fin y al cabo. “VINO”

Sala de cata vacia

Foto: Vicente Crown Vinos Rafa Navarro

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Mediterráneo

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Alberto Bermejo.

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Psicólogo. Grupo de Cata Mediterráneo Club CAM - Alicante

http://www.catamediterraneo.es

Compartimos mesa y vinos. L’Auberge de France Una nueva oportunidad de compartir mesa, mantel y vinos con amigos del grupo de cata Mediterráneo, en uno de los mejores restaurantes de Alicante: Auberge de France, con el ínclito Juan Gallego oficiando de sumiller. En esta oportunidad degustamos un menú preparado ad hoc para la ocasión y lo maridamos con vinos de muy buena planta. Os hacemos un breve recorrido de lo que degustamos y lo que bebimos; ¡no lo haremos muy largo para no aburriros! - Foie gras casero que preparan en esta casa que está para chuparse los dedos. Si te gusta el foie, debes probar el que aquí elaboran. Suave y exquisito. - Los cavas. Mont-Ferrant, Blanes Nature Gran Reserva 2007, elaborado especial para la familia de nuestra amiga Asunción, con un equilibrio y concentración extraordinarias; y un Agustí Torrelló Reserva 2007, de grandísima calidad, con notas golosas. - Crujiente de manzana, con queso de cabra y canónigos; la acidez de la manzana y el queso se acoplaban muy bien, y lo harían también con algunos de los vinos blancos que comentamos ahora, en un excelente maridaje. - Verduras provenzales que casi siempre pedimos, que las elaboran extraordinariamente bien, en diversas texturas y combinaciones; aunque pedían un vino más riguroso, se tuvieron que conformar con ser deglutidas con los vinos blancos que trajimos. -Medallón de rape con salsa americana, bien elaborado, que también pedía a gritos una mayor contundencia vinícola, pero que se apañó muy bien con los distintos blancos que poblaban la mesa. - Los blancos. Destacar uno que nos gustó especialmente a todos, Mandolás 2010, un Tokaji Dry de Oremus que hizo las delicias de la concurrencia, con sus notas avainilladas y de avellana con un profundo aroma frutal agradable. Apolonia 2009 Belondrade se mostró con contundencia, vino con una agradable acidez. Valdesil 2009 de Valdeorras de la familia Prada Gayoso fue un vino muy elegante, un godello que no dejó indiferente a nadie, con sus notas golosas y grasas en boca. - Tournedó Rossini (un solomillo a la plancha elaborado con foie). El plato fuerte de la noche y uno de nuestros platos preferidos por la sapiencia del cocinero de Auberge de France, Bruno Decouty, que pone en la cocción de esta carne junto al foie sin llegar a quemarlo, - Los tintos: Habla del Silencio 2010, contundencia de Extremadura en estado puro, con sus notas de aceituna negra y aportes vegetales agradables; soberbio el Tilenus Pagos de Posada 2007, un Mencía que nos dejó huella por la elegancia mostrada en la copa por una supuesta variedad menor; nos engatusó el Château Charmant 2004 un Margoux fino y delicado, no podía faltar un vino gabacho en esta cena tratándose de un restaurante francés, muy complejo; y el vino tinto que más me agradó fue el Psi 2009, una nueva experiencia en Ribera del Duero del creador de Pingus, un mago de la enología, un vino contundente, con aromas profundos de fruta bien enlazada con la madera de crianza, amplio en boca, enorme. - El postre nos lo tomamos con un Moscatel de la Marina Enrique Mendoza 2008 que también estaba muy bueno y suave. Esperamos poder repetir muy pronto en este restaurante en compañía de Juan Gallego. ¡Hasta la próxima!

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Picantes

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Paloma Sedeño.

Súmiller Formador de Formadores.

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Picantes II Al conocimiento de las cosas llegamos por diferentes caminos. A mi particularmente el que me resulta mas agradable y más intenso es aquel en el que se encuentra implicada otra persona; puede ser en la figura de un maestro, o el de una persona a la que admiramos. O mejor incluso, si existe una corriente romántica. Así es como descubrí la cocina japonesa y sus picantes. El era un joven japonés que trabajaba en el único restaurante especializado en esta cocina en aquellos años, en Madrid. El Restaurante Sakura. Cuando nos presentaron, en seguida me sedujo su belleza y su manera de estar. Sin duda, cuando somos jóvenes hay una irresistible atracción a todo lo que nos resulta novedoso y original y él para mi lo era. Pero cuando caí rendida, fue el día que preparó una comida íntima; sopa de mijo, tempura y sushi con sus dos acompañantes imprescindibles; el jengibre y el wasabi. Así como hay picantes en los que la sensación la percibes en la zona de lengua, incluso en los oídos, como ocurre con los pimientos del padrón, en el wasabi lo notas sobre todo en la nariz; sube de golpe de un modo intenso y cuando te reprochas que te has excedido en la cantidad, a los tres segundos la sensación desaparece, y encuentras tu nariz despejada. No puedo recordar si la primera vez que lo probé, me resultó agradable, pero si puedo decir ahora que para mi es adictivo. No entiendo un sushi sin él. Tampoco los japoneses. Pero tengo entendido que no les gusta que el comensal se lo sirva de un modo desmedido; el sushi es un plato exquisito, elaborado con mucha delicadeza y desvirtuar el sabor con un exceso de wasabi, es un desaire para el maestro de sushi. El jengibre tiene un sabor ácido y floral (atisbos de colonia) y deja una sensación refrescante en la boca que a mi parecer, sirve para limpiar y dar paso a otro bocado distinto. Ambos tienen propiedades antisépticas y el jengibre, además es digestivo. Un amigo periodista que fue a cubrir un importante evento deportivo en Japón, que fue invitado junto al resto de compañeros a una comida típica del país, me comentó la decepción que supuso para ellos, después de una larga jornada de trabajo encontrarse con esa comida tan desconocida y tan poco apetecible. Los japoneses como cualquier pueblo agasaja a sus invitados con sus mejores y mas preciados manjares, por lo que ellos se vieron obligados por cortesía a poner la mejor de sus caras. Nunca se volvió a dar una segunda oportunidad. Jengibre

Sin lugar a dudas, prefiero mi historia.

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Menudo corte

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David Blanco.

Sumiller Internacional.

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Nuestras Denominaciones de Origen II El C. R. D. O. “Dehesa de Extremadura”, comienza su andadura la primavera de 1990. La Unión Europea reconoció en Junio de 1996 a Dehesa de Extremadura como Denominación de Origen Protegida (DOP) avalando de esta forma a nivel comunitario el prestigio y la calidad de los jamones y paletas ibéricas acogidas por su Consejo Regulador. Son las dehesas arboladas de las dos provincias extremeñas (Cáceres y Badajoz) la superficie más extensa dedicada a la cría del cerdo ibérico con aproximadamente 1 millón de Hectáreas en las que predomina la encina, aunque en algunas zonas pueda tener cierta importancia los quejigos, de maduración de frutos tempranos. En algunas dehesas del norte de la provincia de Cáceres abundan los alcornoques que se caracterizan por la dispersión de los periodos de maduración de los frutos y, por tanto, cabe la posibilidad de prolongar el periodo de cebo. Es uno de los ecosistemas mejor conservados de Europa, donde conviven, de forma armoniosa, especies ganaderas (cerdo ibérico, oveja merina, vacuno retinto…) con fauna silvestre (águila real, águila imperial, nutria, jabalí, ciervo…) que encuentran en la dehesa un auténtico refugio natural que no ha variado con el paso de los tiempos.

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La certificación de un producto implica un trabajo integral desde el principio hasta el final: desde el control del cerdo en las dehesas, pasando por el control en matadero, control en secadero y bodega de los jamones y paletas y hasta el control del producto final rubricado con la colocación de la contra etiqueta del Consejo. Todos estos pasos (cerdo por cerdo, pieza por pieza) son realizados por los inspectores de los servicios técnicos del Consejo Regulador, lo que se llama “trazabilidad”. • Control de campo: Se identifican cada uno de los animales aptos mediante un crotal metálico numerado que se coloca en la oreja. • Control en el proceso de elaboración: Una vez verificado en el matadero la procedencia y numeración de los crotales, la inspección colocará a cada jamón un precinto plástico numerado. • Control del producto final: Se coloca una contra etiqueta numerada después de comprobar la numeración, la edad y maduración de la pieza mediante la clásica “cala”

ROJA: BELLOTA (alimentado con bellota en montanera y la D.O. exige que el animal reponga un 60% de peso de entrada)

VERDE: RECEBO (alimentado con bellota en montanera y piensos autorizados y reponga un 30% de su peso de entrada) CREMA: CAMPO (alimentado con piensos autorizados y en régimen de extensivo) Respecto a la raza, la denominación de origen dehesa de Extremadura, reconoce o clasifica en: •Cerdos puros ibéricos •Cerdos ibéricos (aquellos cruzados, con al menos un 75% de sangre ibérica).

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Desde mi cocina

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Iván Grau

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Premio Plato 10, Executive chef hotel El Rodat www.ivangraublasco.com

El presente: Modernist cuisine Recientemente he podido ver la oscarizada película THE HELP (que en España ha sido traducida como criadas y señoras). Para los que no la hayan visto todavía les introduciré un poco en la trama. Un grupo de criadas cansadas de sus señoras deciden escribir de forma anónima todos los entresijos y sucias manías de sus jefas. En nuestro mundo, la gastronomía, tuvimos un libro que desato la irá de todo el sector. Defensores y detractores postulándose a un lado y a otro, cuando el difunto Santi Santamaría publico “La cocina al desnudo”. Me resultó muy curioso el paralelismo entre la película y la cocina, pues en el libro de Santamaría no se citaba al creador de la corriente de la Modernist cuisine pero sin embargo todos lo comprendimos. Se creó un debate, una polémica, pero me niego a quedarme con eso y es que los españoles hemos vivido una época dorada de creatividad. La vanguardia de nuestra cocina nos ha colocado en el mapa al igual que la novelle cuisine situó a Francia en su momento. Algunos cocineros vascos fueron a aprender de nuestros vecinos galos sus costumbres culinarias, tanto fue así que cuando volvieron ya habían creado su propio estilo “la nueva cocina Vasca”, que fue la cuna de lo que hoy conocemos como vanguardia. Allá por los años 90 Ferrán Adrià encabezo un grupo de grandes cocineros españoles que empezaron a preguntarse “¿por qué no?” rompieron las reglas establecidas y se puso la libertad creativa por bandera. Se precisaba de un estudio, de unas respuestas, ya no era suficiente que apareciera en los libros de cocina, había que constatarlo y fue entonces cuando entró la ciencia en nuestras cocinas. Se empezó a estudiar las reacciones físicas y químicas en las universidades y los cocineros aprendimos de ello. se desarrollaron junto a científicos nuevos productos y tecnologías que nos facilitaron nuestro oficio. Se ha marcado la cocina española como punta de lanza, pero ¿puede que el cierre de el Bulli sea el vértice de dicha lanza y ahora empiece el declive? Pienso que no será un declive pero si posiblemente un cambio de ciclo y de mentalidad. Ahora hay que hacer rentables los negocios. Me gustaría para terminar remarcar que esta época de la “modernist cuisine” no ha sido solo una polémica entre Adrià y Santamaría, ha sido mucho más y todos los cocineros deberíamos saber que no se debe elegir entre Mamá y Papá. Las dos vertientes nos han aportado muchísimo a nuestra gastronomía.

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Que te la den ... con Queso

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Andrés García .

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Propietario Gastroteca La Despensa de Andrés Comentarista radio y director cursos de quesos.

Para conocer más novedades de esta sección visita la web de su autor: www.ladespensadeandres.com

Entre el sumiller y el enólogo del queso. Desde tiempos remostos siempre ha habido una figura, la cual era la que determinaba los parámetros de los quesos. Siempre a sido el maestro quesero de cada quesería, el que determinaba curaciones, procesos y demás concluyentes para hacer un buen queso, ya que era su producto, el lo conocía de abajo a arriba, desde el principio al fin. Después aparecieron los mercaderes, los cuales juntaban varios tipos de zonas y los comercializaba en tierras lejanas, gracias a esto se empezó a conocer los quesos de otras zonas. Y por ultimo la figura que hoy nos ocupa, EL AFINADOR DE QUESOS. El Afinador es una figura muy conocida en la zona centro europea y mas concretamente, como no, en Francia. Es aquella persona que comercializa quesos de varias zonas y le da su aporte de curación, humedad, sabores, en fin su toque personal, y lo saca al mercado como cree mas oportuno. Por la gran cultura de queso en nuestro país vecino, el Afinador tiene mas sentido, ya que él es el que le da notas que el publico sabe apreciar tanto, notas mas potentes, mas refinadas y elegantes, incluso llegando a matices como el amoniaco que nosotros las tiraríamos a la basura por su fuerza y en Francia son muy apreciados. Por fin esta figura esta emergiendo en nuestro país, ya que poco a poco vamos adquiriendo sabiduría en el mundo del queso, ya no nos vasta con un queso simplón de mezcla, ahora demandamos quesos puros y si son de leche cruda, mejor que mejor, quesos de pasta blanda magníficos, inimaginables hace unos años, rescatando prescribes antiguos, etc… Tenemos un país increíble en mil cosas, y como no, en los quesos, somos de los países que mas tradición, mas variedad, mas calidad, ahora falta creer en ello para saber vendernos mejor y que despunten gente que nos haga esta labor mas fácil y que siempre no las den con queso.

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Fusión

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Hablando de Turismo

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Tomás Mazón.

Director Cátedra Estudios Turísticos Pedro Zaragoza UA. [email protected]

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Gracias amigos. El pasado 27 de abril tuve la ocasión, por fin, de organizar una jornada en la que se presentaban y daban los premios de una convocatoria que hacía más de año y medio que tenía publicada. Eran premios dirigidos única y exclusivamente a los alumnos matriculados en cualquier tipo de estudios oficiales de la Universidad de Alicante. La temática era Benidorm. El objetivo básico se centraba en implicar a los universitarios de mi Universidad en un mayor conocimiento de esta ciudad como destino turístico. Debían presentar algún proyecto de investigación en el que aportasen nuevas ideas para mejorar el producto turístico de Benidorm. Este año y medio ha sido cuesta arriba para mí. Pero no quería anular este proyecto, tal y como tuve que hacer con otros que tenía previstos. El principal obstáculo que he tenido que salvar ha sido el económico. No obstante, conseguí que, tras meses de conversaciones, fuese “la Caixa” la que patrocinase estos premios. Muchas gracias. De esta forma pudo celebrarse el acto académico en el que fueron premiados los proyectos presentados por Miguel F. GARCÍA-EUVERO (1.000€), Ainhoa AGUIRREGOITIA (1.000€) y Sergio FRAU y María Victoria HERVÁS (500€ cada uno). La mañana fue un éxito, tanto en lo que hace referencia a lo Acto de Presentación académico como de agentes sociales y público asistente. El acto se celebró en el Salón de Actos de INVAT-TUR de Benidorm, con la asistencia de una representante de la Universidad de Alicante, el Director General de Turismo de la Generalitat Valenciana, el Presidente y la Secretario de HOSBEC, la patronal hotelera de Benidorm y de la Costa Blanca, el Alcalde de Benidorm y varios concejales de los tres partidos políticos con representación en el consistorio benidormí y representantes de “la Caixa”. Se culminaba el esfuerzo de muchos meses de trabajo y la ilusión de unos valiosos universitarios que aportaban aire fresco y sin contamina. Concluido el acto comencé a recibir valiosos y sublimes consejos: unos en el sentido de que sería conveniente cambiar el formato y entregar los premios de otra forma; otros que ya se dan otros premios iguales en el Foro de Benidorm, a pesar de que no tienen nada que ver ni en el fondo ni en la forma; también ha habido consejos que dicen que lo que sobran son las ideas, ideas hay muchas y lo que hace falta son hechos y dineros (si hago una segunda versión en lugar de a nuestros jóvenes universitarios trataré de dirigirlo a presidentes de bancos -saneados por supuesto- contando en el jurado con la colaboración de Angela MERKEL; no obstante, el consejo que más me ha llegado ha sido uno que me aconseja que mande todo esto a hacer puñetas. Muchas gracias “amigos”. Pero yo sigo. Sorry.

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Marketing Turístico

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Paco Paz.

Master I.E. Director general Galenitas

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Marketing de Lujo Existen palabras de moda claves para expresar lujo como por ejemplo: autentico, vintage – de época y reliquia; la gente RICA (Turismo de Lujo) anhela hoy en día productos y experiencias que sean auténticos y ofrezcan un sentido del lugar en todo, desde comida, vinos y decoración. El vocabulario que remplace a estas palabras anteriores debe ser más preciso, sugestivo y carismático, precioso, raro e incluso sagrado que describa mejor aquello que se quiere vender -De ser posible no usar adjetivos -Las Imágenes de éxito cuentan mejor la historia de la marca Además en 2012 las compras en Línea finalmente han superado a las compras tradicionales, 2012 será el año de reafirmar la venta directa al público; la gente quiere experimentar mas y a eso deben apostar las marcas, mejorando su oferta. Se debe innovar, dando otros intereses adaptados a los estilos de vida, encontrando nuevos micro-nichos para desarrollarlos. Existe un ejemplo de Termalización interesante como innovación, un hotel cuya Temática y Decoración está toda basada en temas de un supermercado , sillas semejando carritos de la compra , bancos hechos con cajas de cerveza , los cojines son galletas ; para este hotel se asociaron 36 grandes marcas populares de alimentos de Alemania , para diseñar habitaciones personalizadas con cada uno de los productos ( The Food Hotel , en Neuwied , Alemania ).

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Igualmente los museos se apuntan al carro, añadiendo a su oferta cursos de cocina, catas y restaurantes temáticos etc… Hablando del Turismo de Lujo hay que tener en cuenta estas consideraciones y otras muchas a la hora de ofrecer servicios ya que en el mundo hay 8 millones de personas RICAS y que de estas el 2,4 son europeos. Y es muy curioso ver la clasificación que existe de “ Lujo” en el perfil de personas RICAS: Lujo Ostentoso: Gasto, exhibición, lo caro por lo caro , nuevos ricos , economías emergentes sobre todo chinos y rusos. Lujo Crítico: Es el que ha aprendido a distinguir lo mejor dentro de lo bueno, no vale solo lo caro, ha de ser bueno de verdad. Es ejemplo el saber distinguir una denominación de origen vinícola de otra o una determinada añada. Lujo del Conocimiento: El consumo del lujo se vuelve muy personal, se requiere para satisfacer este perfil súper especialización. Lujo Experimental: Este es el punto donde se encuentra la sociedad rica occidental. El lujo reside en la experiencia. No se pregunta dónde has estado de vacaciones sino que has hecho, el producto pasa a un 2º plano para dar protagonismo a la experiencia. No se trata de gastar dinero, ahora la esencia es SATISFACCIÓN REAL, EMOCIÓN y SIGNIFICADO, creo que este perfil es el que más se adapta al nuevo consumidor. Debemos crear planes de Marketing estratégicos y a la carta para aborden este nicho de mercado suculento que realmente consume y crea marca.

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Arte

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Paco Paz.

Master I.E. Director general Galenitas

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Julio Vaquero en Fucares Madrid JULIO VAQUERO El final de las apariencias Inauguración: Miércoles 25 de abril / 19.30 h. Hasta el 2 de junio de 2012 Julio Vaquero (Barcelona 1958) presenta su primera exposición individual en Galería Fúcares_Madrid, con una muestra de dibujos realizados durante los últimos cinco años. El final de las apariencias Es el proyecto más ambicioso que el artista ha desarrollado hasta ahora y comprende un ciclo creativo de cinco años que se origina a partir de una magnífica instalación que se pudo ver en el Espai Anella, del centro Arts Santa Mònica, durante el pasado 20011. Los dibujos que se presentan están hechos a partir de la citada instalación y forman con ella un conjunto completo y coherente, Vaquero siempre ha pintado desde la realidad pero, por primera vez, la realidad en que se basa es a la vez su obra, es decir la instalación. Poder disfrutar de su dibujo, y a la vez de parte de esa instalación que es el origen, es una ocasión excepcional.

Exposicion Sharon Lockhart. Double Tide Exposición SHARON LOCKHART DOUBLE TIDE Hasta el - 2 de septiembre, 2012 l Espai d’art contemporani de Castelló presenta un proyecto de la artista americana Sharon Lockhart específicamente concebido para el centro y su contexto. La exposición Double Tide (Doble marea) se origina a partir de una instalación fílmica, del mismo nombre, realizada en 2009 y conformada por dos planos fijos. Lockhart detiene su cámara ante una de las recolectoras de almejas, que todavía trabajan en la costa del estado de Maine (EE.UU.), registrando su actividad durante los dos momentos en que la lleva a cabo, coincidiendo con la marea, que a su vez se produce con la salida y la puesta del sol. Comisariada por Neus Miró.

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The Michael Kohlhaas Curtain Frank Stella& Santiago Calatrava: The Michael Kohlhaas Curtain Fechas exposición: Del 22 mayo al 15 diciembre 2012 Lugar: Sede IAACC Pablo Serrano, Pº Mª Agustín 20, Zaragoza (ESPAÑA) Organiza: IAACC Pablo Serrano de Zaragoza Por primera vez, dos figuras clave y emblemáticas del arte de nuestra época el arquitecto Santiago Calatrava (Valencia, 1951) y el pintor-escultor Frank Stella (Malden, Massachusetts, 1936) -considerado el gran maestro del arte abstracto y precursor del minimalismo del siglo XX- se han unido para realizar una obra de arte sin precedentes. Una colaboración grandiosa y sublime que bajo el titulo “Frank Stella & Santiago Calatrava: The Michael Kohlhaas Curtain”, fusiona una de las obras monumentales de Frank Stella, un mural de 30 metros de largo y una tonelada de peso realizado en 2008, con una estructura-escultura de acero de Santiago Calatrava, diseñada con una forma atípica en arquitectura y en geometría: un toroide, una figura en armonía y equilibrio perfectos que se encuentra ya presente en la obra del arquitecto español desde sus inicios. La comisaria de la exposición Cristina Carrillo de Albornoz propuso que el trabajo fuera expuesto en Zaragoza, en el IAACC Pablo Serrano que estaba a punto de reabrir sus puertas. Es entonces cuando el IAACC Pablo Serrano entra en colaboración con la Neue Nationalgalerie de Berlín -Nueva Galería Nacional, diseñada por Mies van der Rohe en 1968- donde la pieza se expuso el pasado año, lo que ha permitido ofrecer dos versiones distintas de la instalación. En Zaragoza, debido a las dimensiones de la sala, se muestra ligeramente abierta por un lado para que el visitante pueda penetrar en ella encontrándose en un refugio arquitectónico. La instalación se convierte en una compleja y mágica experiencia espacial para los espectadores. Esta colaboración, es una oportunidad para que los dos artistas, que comparten una pasión por transgredir los límites e ir más allá, corroboren que la eliminación de las barreras entre diferentes disciplinas del arte puede crear una perspectiva artística única. Esta es también una historia de la influencia recíproca entre la pintura, la arquitectura y entre dos artistas que se admiran. Ambos muestran gran interés por el movimiento y la austeridad en la obra de arte, fusionan maravillosamente el barroco y el minimalismo y son muchos los puntos que comparten más allá de su amor por Roma, por Picasso o por los puentes. De hecho la obra de ambos transciende las fronteras entre pintura, escultura y arquitectura. Stella es un pintor-escultor que siempre se ha sentido atraído por la arquitectura y el espacio desde los años 60. Stella utiliza la pintura como medio para perforar el espacio a su alrededor. Paralelamente, las obras del arquitecto, pintor y escultor Santiago Calatrava, poseen formas escultóricas cercanas a la anatomía humana y a las formas de la naturaleza como sucede en puentes suspendidos y edificios que se retuercen sobre sí mismos como el famoso “Turning Torso” de Malmö (Suecia).

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Arte y Vino

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Mónica Espigares.Ruiz.

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LIcenciada en Filologia Clásica Sumiller Gerente Restaurante Villa Antonia

El Sexo y el Vino No podemos entender, ni siquiera podemos admitir la cultura occidental sin el vino. Desde los imperios asirios, egipcios, persas y más tarde romanos y griegos el vino ha ido unido intrínsecamente al arte y la literatura, y de una forma “física” el vino ayudaba a los artistas a plasmar su arte, a vivirlo más intensamente, y en esa intensidad es cuando aparece la relación entre el consumo del vino y el sexo. A través de la historia el vino siempre ha ido unido en ciertos aspectos al sexo, las famosas orgías romanas y las bacanales se desarrollaban en torno a ánforas de vino, de las que se bebía sin control alguno. Cuenta la mitología griega que esta bebida surgió de una lágrima de Dionisio -Baco para los romanos-, que se convirtió así en el Dios del vino y la fertilidad. Todo esto es mitología, historia, sin embargo hoy en día según algunos estudios realizados hace unos años en la universidad de Florencia, se sabe que el vino , tomado con moderación invita y ayuda a mantener unas relaciones sexuales más satisfactorias, y es curioso que en estos estudios realizados sobre las mujeres se recomienda el consumo del vino tinto. Una de las hipótesis es que sean los polifenoles los responsables de esta mejoría sexual. El vino tinto contiene más polifenoles que otros vinos y que otras bebidas alcohólicas. Por otro lado, existen evidencias de que los flavonoides podrían mejorar la función endotelial. Al mejorar la actuación del endotelio, se facilita la vasodilatación arterial y todo el conjunto tiene efectos positivos en las relaciones sexuales. Sea como fuere o dicho de otra forma, es primavera, el consumo del vino con moderación es optimo en cualquier época del año, pero no siempre es necesario hacer una cata técnica, acercarnos a una copa de vino en plan profesional, analizarlo, describirlo, sino vivirlo, quedarnos con su parte lúdica, con los efectos positivos que nos puede ofrecer, disfrutarlo en compañía. La vida sin sexo es muy aburrida, el vino y el sexo nos pueden ayudar a tener una vida más feliz, en esto la crisis no tiene cabida. Y como decía Federico García Lorca, “me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo”

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Espirituosos

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El Barman

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Joaquín Grau.

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Para conocer más novedades de esta sección visita el blog de su autor: cocteleriaclasica.blogspot.com

Campeón del Mundo de Cocktelería.

Albissola

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Directo en vaso Zombie con hielo cubitos. Agregar: Dos gotas de Bitter Campari. Dos gotas de Licor Galliano. 1/2 Zumo de naranja. 1/2 Vodka. Rellenar con Tónica Shweppes. Mezclar con la cucharilla de bar Cańitas o pitillos largos

Alfa tango bravo



Directo en vaso Zombie con hielo cubitos. 1/3 Vodka. 1/3 Ginebra. 1/3 Tequila. Rellenar con agua tónica. Mezclar suave con la cucharilla de bar. Rueda de limón. Cańitas o pitillos largos.

Al 23





Directo en vaso Tumbler con hielo



cubitos.

Agregar: Un golpe de granadina.. 1/5 Zumo de limón. 1/5 Zumo de naranja. 2/5 Kirsch. Un golpe de soda. Mezclar con la cucharilla de bar. Luna de naranja y guinda roja. Cańitas o pitillos largos.







Amalfi Sunset

Directo en vaso Tumbler con hielo picado.

Agregar: 1/5 Zumo de naranja. 1/5 Mandarinetto Isolabella. 1/5 Vodka. 2/5 Champagne Cinzano. Mezclar suavemente. Servir.

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Ilgida



Directo en vaso Tumbler con hielo molido.



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Agregar: Dos cucharaditas jarabe de goma. 2/5 Zumo de limón. 1/5 Pippermint. 1/5 Cointreau. 1/5 Ron Bacardi blanco. Mezclar con la cucharilla de bar. Luna de naranja y hojas de menta fresca. Cańitas o pitillos largos.



Alpin



Ambassador

Directo en vaso Tumbler con hielo cubitos. Agregar: 1/3 Jarabe de goma. 2/3 Tequila. Rellenar con zumo de naranja. Mezclar con la cucharillade bar. Cańitas o pitillos largos.



Directo en vaso Tumbler con hielo cu bitos.

Agregar: 1/7 Mandarinetto Isolabella. 1/7 Carpano blanco. 2/7 Zumo de naranja. 3/7 Ginebra. Rellenar con Bitter lemon. Mezclar con la cucharilla de bar. Cańitas o pitillos largos.

Ojala os gusten Feliz verano

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Whiskies

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Javier López León.

Economista, Profesor UA, Tesorero ASPA.

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GLENFIDDICH 15 YEARS Zona: Escocia/ Speyside Tipo: Single Malt 84/100 Pvp: 42€ La destilería de Glenfiddich que toma nombre del lugar donde se ubica (el valle de los gamos), pertenece desde sus orígenes a la familia Grant. Fundada en 1886 por William Grant, hijo de un sastre de Dufftown, aprendió los arcanos de la elaboración del whisky en Morlach y ahorro durante muchos años antes de poder instalarse por su cuenta. Hasta 1963, la familia Grant se dedicó exclusivamente al arte del blended, siendo dicha fecha cuando se decidió que los maltas tenían cabida en el mercado por si solos. A ellos, se les puede atribuir, con todo merito, el inicio de los single malts, pues hasta la fecha nadie se había atrevido a su comercialización dada la acusada personalidad que se atribuye a estos, frente a la suavidad característica y que hizo tremendamente populares a los blended desde su lanzamiento hasta nuestros días. Ya hemos tenido oportunidad en estas páginas de catar el 12 años y el fantástico 18 años, indispensable en todo pub que se precie. El que hoy presentamos, es el 15 años, también denominado SOLERA, nombre que toma de una técnica de elaboración parecida al del vino en el marco D.O. Jerez. Para su elaboración, y partiendo del mismo producto base que para el resto de destilados que existe en el portafolio de la casa, la destilería madura durante 15 años el whisky en tres tipos de barrica diferentes o mejor dicho, el destilado se fracciona en tres partidas que envejecen, cada una de ellas, en una barrica diferente: unas en barricas de roble nuevas, otras en barricas que habían contenido bourbon, y otras en barricas envinadas en jerez. Finalizado el tiempo, todas esas partidas se adicionan en una enorme cuba de pino de Oregon, donde al menos queda la mitad de la anterior mezcla. Terminado el proceso de ensamblado, por el grifo que hay en el suelo de la cuba se saca la mitad de la misma que va a parar a la sección de embotellado. Las ventajas del sistema están claras, pero la más importante es la consistencia del producto a lo largo de los años, esto es, que se perpetúen las características, pues el resultado es una combinación de muchos destilados.

Notas de cata: Color: Dorado Nariz: Aromas de miel, te negro, chocolate, tostadas y frutas maceradas. Toques de vainilla. Cuerpo: Ligero Boca: Suave, con un paso de boca elegante. Alcohol perfectamente integrado. Sabores de cereal, miel, especies y jerez. Final medio.

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Noticias Whiskies

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Javier López León.

Economista, Profesor UA, Tesorero ASPA.

Nueva subasta que promete batir records Por Javier López León En la sala Christie’s de Londres se celebrara el próximo 7 de junio una subasta de whiskys de malta que posiblemente batirá todos los records. Entre ellos se encuentra un Glenfiddich Rare Collection 1937, un malta destilado en 1937 por la destilería en Dufftown y que ha permanecido en las bodegas oscuras y húmedas de Glenfiddich hasta el año 2001 en que fue embotellado. Ahora sale una a subasta en la prestigiosa casa Christie’s. Se espera que la botella alcance un precio de entre 50 mil y 70 mil libras esterlinas, lo que podría suponer un nuevo record, ya que la que ostenta el record mundial hasta la fecha se corresponde con uno de la misma destilería denominado Glenfiddich Janet Sheed Robert Reserve, que se adjudicó por 59.350 libras.

ORGANIZAMOS:

CURSOS DE TODOS LOS NIVELES CATAS CORTE DE JAMÓN www.elsumiller.com

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RECOMENDADOS

Fusion Lounge Bar

Espacio diferente, con estilo, música, copas, magnífica selección de hamburguesas, incluida gourmet y selección de kobe y carnes. Los viernes música en vivo y cena por 19.95. C/ Montnegre 14 (en la plaza de D. Carlos, Coveta Fumá), 03560 El Campello, Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com tlfn. 965 639 123 www.fusionloungebar.es [email protected] Cierre: Lunes Precio medio 30,00 €

Vinícolas wine bar

Enoteca, restaurante gastronómico y wine bar donde tomar unas tapas con la opción de elegir entre 200 referencias de vinos por copas y 2.000 por botellas a precio de tienda. C/ Notario Salvador Montesinos, 03550, San Juan, Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com. tlfn. 965 942 496 www.vinicolasanjuan.com , http://twitter.com/#!/Vinicolasanjuan , http://www. facebook.com/pages/Vino-Vinicolas-San-Juan/137668089633683 Cierre: Lunes y domingos tarde. Precio entre 25 y 60,00 €

Pizzería Dos Gardenias

Cerca del mar, rodeado de palmeras y con una estupenda terraza, podemos tomar unas estupendas pizzas, pastas, antipasti, pinchos con base italiana... Los domingos por la tarde en verano, música en directo. Buenos precios. Pizzería Dos Gardenias. Plaza D. Carlos, Coveta Fumá, El Campello, Alicante. 965 63 91 23 www.fusionloungebar.es

Bodegas Bocopa

Bodega líder en producción en Alicante, que ofrece la opción de visitas (gratis entre semana,7,00 € fin de semana), tienda de vinos, cursos, catas dirigidas y comidas enbodega.Autovía AlicanteMadrid, km 39 03610 Petrer (Alicante). Análisis completo en www.elsumiller.com tlfn. 966 950 489 www.bocopa.com

Capricho di Vino

Enoteca y gastrobar. Opción de tomar una cerveza o un buen vino por copas con un tapeo atractivo y una magnífica relación precio calidad y trato al cliente. O de adquirir vinos y delicatessem como tienda especializada. Avda. Carrer la Mar 23, 03560 El Campello, Alicante. 966 37 16 73.

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RECOMENDADOS

Palacete de la Seda

Palacio del XVII donde se fusionan el arte, la gastronomía y el vino al máximo nivel, con unos precios sensatos. Dirige Paco Fuentes. Imprescindible. Vereda del Catalán s/n 30162 Murcia. Análisis completo en www.elsumiller.com tlfn. 968 87 08 48 www.palacetelaseda.com

Bon Amb

Sorpresa en Jávea, en una casa de campo rehabilitada y dotada con la última tecnología domótica. Cocina elegante y de una calidad muy alta. Magnífica bodega y servicio en sala. Carretera de Benitachell 100, JAVEA Análisis completo en www.elsumiller.com. Tel: 965 084 440 www.bonamb.com

Salones Canor

Dentro del grupo de restaurantes formado por La Senieta, El Refugio y Gemisant, los Salones Canor ofrecen la mejor dotación tecnológica y profesional para la celebración de eventos de calidad. Ctra. Nacional 332 Teulada-Gata, Partida Seldeta 32. Tfno: 96 597 35 25. www.saloncanor. com

Restaurante Dársena

La arrocería por excelencia de Alicante cumple 50 años. En el Puerto deportivo, podemos probar 16 arroces de magnífica calidad, pescados y mariscos y carta de vinos muy atractiva. Muelle de Levante 6, Marina Deportiva, 03001 Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com tlfn. 965 207 399 www.darsena.com Cierre: no cierra. Precio entre 30 y 50,00 €.

R. Casa Paqui

“En la ruta de los gazpachos, gazpachos manchegos, de la montaña alicantina son una referencia. Y buenos arroces de montaña. Carta de vinos excelente, servicio amable y buen precio” Les Eres, 35 03420 - CASTALLA Alicante. Tlfn. 965 560 528 [email protected] www.casapaqui.com

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RECOMENDADOS

Restaurante Maestral

Situado en un magnifico chalet rodeado de jardines. Elegante y señorial, fusiona la tradición mediterráneo con guiños a la vanguardia. Opción de organizar eventos. C/ Andalucía 18, Alicante. 965 262 585 www.maestral.es

Bodegas Heretat de Cesilia

Posibilidad de visitas, catas, enoturismo y comidas maridadas en bodega. Varios de sus vinos con premios nacionales e internacionales. Ad Gaude, Cesilia Rosé... Paraje de las Alcaydías 4, Novelda, Alicante. 965 60 37 63 www.heretatdecesilia.com

B.Mendoza

Visitas a bodega y enoturismo. Tienda. Wine tour 20,00 €. Alfaz del Pi (Alicante). tlf.965 88 86 39 www.bodegasmendoza.com

Restaurante Aldebarán

Situado en el Real Club de Regatas de Alicante, en pleno puerto deportivo. Podemos tomar un buen arroz, una fritura, unos mariscos... rodeados de mar. C/ Poniente 1, 03113 Alicante. T 965 123 130

Restaurante Pizzería Brel

Brel es más, mucho más que una trattoría. Es fusión de vanguardia y tradición frente al Mediterráneo. Pero si queremos tomar unas pizzas y pastas excelentes, es uno de los mejores locales Calle de San Vicente, 91 03560 El Campello, Alicante Tlfn. 965630701 http://www.pizzeriabrel.com/

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RECOMENDADOS

Sensacions

Un espacio gastro donde tomanos unos vinos con unas estupendas tostas o unas raciones de quesos o ibéricos a buen precio. Organizan cursos de cata, cenas maridajes... Sólo cierran los domingos por la tarde. Merece la pena conocerlos. Sensacions. C/ S. Barolomé 35, El CAmpello, Alicante. 650 95 22 43 www.sensacionsgourmet.es

Els Vents

Uno de los mejores restaurantes de Alicante. Cocina mediterránea, con diseño y producto de máxima calidad. Frente al mar, en pleno puerto deportivo C/ Muelle 11, Muelle de Levante, 03001 Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com. tlfn. 965 215 226 www.elsvents.es

Restaurante Vespa´s

Original y autentico Restaurante-Trattoria. Una visita gastronómica a la Toscana y al Piamonte. Perfecto el decorado fiel al nombre del restaurante. C/ Avda La Paz 22. Tfno 96 574 32 56. www.restaurantevespas.com

Els Bessons

Comida tradicional marinera. Arroces caldosos, caldero marinero, llandetas, salazones. Muy buena carta de vinos. C/ San Ramón 36 Bajo. 03560 El Campello, Alicante. Análisis completo en www.elsumiller.com. tlfn. 96 563 12 92 Cierra: Lunes. Precio medio 30,00 €

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